Cómo construir o reparar tu propia guitarra. Desde que este foro está operativo los ingresos de los luthieres profesionales se han incrementado en un 358,96%

Moderador: Moderadores de Guitarras

Notapor moisho » 06 Jul 2007 10:10

Joder Demo.... que nivelazo tio!!!!
Visita mi blog(podría ser peor)
moisho
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Notapor casena » 06 Jul 2007 11:07

Demo , yo tengo un tablón de sapeli que lleva en casa 30 años, no es coña, cualquier día te lo llevo y le pasas el estetoscopio (tampoco es coña) para "oir" y ver si vale la pena para mi les paul,
barajo la opción de cuerpo de sapeli y tapa de walnut.

No sé ya veré.

:saludos:
casena
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Notapor Demolitiontattoo » 06 Jul 2007 16:35

Hombre si alguno de ustedes necesita caoba de Honduras... :pulgar2: ,
este es un tema tabú en los distribuidores por la cuestión de greenpeace y su escaces por eso no se comercia, pero yo se quien tiene algunos tablones perfectos para guitarras desde hace mucho tiempo antes de que se existiese la prohibición, que dicho sea de paso si tueviese espacio para guardarlos estarían todos conmigo :risaverde: .
Todo es hablarlo, y por privado
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Notapor Jorge Fernandez » 07 Jul 2007 02:07

Pues muchas gracias Demo por la información :pulgar2: Espero ver esas fotos de la caoba hondureña. Yo he conseguido caoba de brasil y tiene un color marrón rojizo mucho más intenso del de la caoba que utilicé en mi PRS.

Un saludo
Jorge Fernandez
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Notapor rubiolus » 07 Jul 2007 21:24

Como te pasas Andrés :shock: Jeje que tío
A mi todo esto me viene de perillas para cuando me decida a acometer un evento de tan magna envergadura,cosa que será cuando tenga tiempo para como decis por ahi de investigar bien el asunto y tiempo para asegurar que no salga un carajo y bueno saber que hay gente que explica las cosas con esta pulcritud y que sabes que te echarán una mano llegado el momento es un punto que debería ser tomado muy en cuenta para ayudar a decidirse.:P

Bueno Andrés a mi personalmente no me gusta ningún modelo de los tres que has elegido :oops: pero si que me interesa mucho como van a quedar esas maderas en el acabado final,ya se sabe una cosa es el corel y otro cosa es el final del asunto....a la Avila me remito.En todo caso me quedaría con la tipo Flying y molaría un acabado en blanco.
Haber si todo aquello que se te haya pasado en el proyecto Ávila si es que hay algo :risamorada: ,lo reflejas aquí.
Un abrazo tío,se te echa de menos
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Notapor cocuy » 07 Jul 2007 23:16

muy interezantes los diseños

hay que escucharlos cuando estén listos :pulgar2:

en verdad no sabia que habia tanto rollo con la caoba... se que está protegida pero no que restringen tanto asi la venta.... bueno, es necesario hacer algo por el planeta y si no es ahora, cuando? :nada:

aca se consigue facil ahunque es cara
si la vida te da limones: picalos y cometelos con sal, o tambien puedes hacer pie de limon pero si tienes alguna dolencia en la garganta tanbien sirve para hacer gargaras. Como una vez, cuando... XD
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Notapor Demolitiontattoo » 08 Jul 2007 19:02

He aquí una foto donde he puesto mucho empeño en conseguir el color adecuado para que sirva de ejemplo.

Imagen

Se puede observar la diferencia con respecto a otra madera muy usada en la fabricación de guitarras como el Fresno que es la foto de abajo

Imagen

Esto es lo que le da a cada madera su sonido característico y que es recogido por las pastillas de las guitarras.

Bien continuamos con el proceso. Una vez que tengo la madera cortada cada una recibe un tratamiento especial de acuerdo a su condición. Hay maderas que al fresarlas dejan una superficie perfecta y limpia, pero hay otras que son una sorpresa constante y que hay que controlarlas de forma distinta. Estas maderas como el arce son lo que yo llamo maderas traicioneras. su dureza contribuye a que un pequeño error, la fresa levante la fibra estropeando todo el trabajo y lo que es peor que se estropee una pieza cara de arce flameado o rizado.

Para minimizar el riesgo es conveniente aproximar lo mas que se pueda el canto a la medida que buscamos para evitar este inconveniente. Cuanto mas holgada trabaje la fresa menos riesgo hay de levantar las fibras, por ello yo la aproximo con el rodillo de lija:

Imagen

Imagen

Prácticamente queda lista. Solo falta pulirla con la fresadora y encolarla al cuerpo

Imagen

Imagen

Para esta operación utilizo una plantilla que fijo a la madera en lugares estratégicos que luego desaparecen con el fresado, y si queda algún rastro no afecta ni estéticamente ni a ninguna otra propiedad acústica en el instrumento.

A diferencia de otros luthieres, yo prefiero hacer unas bocinas de bronce con su rosca propia, y utilizo tornillos de rosca fina para asegurar la plantilla.


Imagen

Imagen

Aquí tienen un detalle de la bocina-tuerca que utilizo. Esta como pueden ver está atornillada en la plantilla (Por eso se ve como si estuviese descentrada ya que los hilos se introducen en la madera), y a su vez el orificio central tiene la rosca justa para el tornillo que voy a introducir. Esto me asegura que no voy apretar la plantilla contra la madera, si no que me va a servir de soporte inamovible, y a su vez no me va a levantar los bordes de la plantilla.

Imagen

Le pongo a todos los cuerpos y tapas las plantillas y a fresar

Imagen

Imagen

Este es el proceso mas PELIGROSO, tanto para el material que utilizamos, como para nuestra integridad física. Un descuido o accidente con una fresa girando a altas revoluciones puede tener consecuencias muy graves para nosotros y para el trabajo que realizamos. En un segundo no puede mandar para el Hospital con secuelas para toda la vida, o en el mejor de los casos estropear una buena pieza de madera y todo el trabajo realizado en ella hasta ese momento.

Después de observar bien la seguridad, debemos observar que la herramienta esta en su punto. Lo que hay que ver es si la fresa esta bien introducida en la fresadora, por lo menos la mitad, aunque lo ideal serian tres cuartos del mango. Luego regular la velocidad que necesitamos dependiendo de la madera y del diametro de la fresa. A mayor diametro menos revoluciones necesitamos.

Como pueden ver en la foto muchos descuidan la perpendicularidad de la misma. Eso se comprueba fácilmente con cualquier escuadra.


Imagen

Una vez que estamos seguros de que todo esta en orden, pues le doy comienzo al proceso. Puse esta tapa de arce para que vean como en su exterior va levantando la veta. En este caso es mejor ir en contra de ella aunque vamos en contra del sentido de rotación de la fresa. Este proceso es peligroso y hay que hacerlo con mucha prudencia. agarrar firmemente la madera ejerciendo una fuerza con una mano opuesta a la otra para que no se nos escape de las manos o "Chupe el corte". Para que se entienda es cuando la fresa a parte de cortar desplaza ella misma el material haciendo escalones violentos que levantan la madera en vez de cortarla.

Hay que realizar pasadas cortas y finas hasta llegar a la plantilla en donde le doy la forma final y definitiva.


Imagen

En el caso de la caoba esto es mucho mas fácil. Es muy noble al corte y se fresa con mucha facilidad.

En la foto de abajo pueden ver como he cambiado la fresa con respecto a la anterior ya que al no tener una fresa suficientemente larga para lo que necesito, me tengo que valer de dos con los rolines ubicados a ambos extremos de la cuchilla. con el primero hago el corte siguiendo la plantilla y con la segunda ya el cuerpo me sirve de guía para terminar el corte de la otra mitad. La diferencia de color se debe al sentido que corta cada cuchilla y da esa apariencia de dos maderas unidas.


Imagen

Asi queda el cuerpo despues de hacer el corte con la primera fresa, o la roja que ven arriba

Imagen

Aquí pueden ver un detalle de como queda el corte, y la unión de las dos tablas

Imagen

Al pasar la fresa de mas abajo queda completado el trabajo. Dichas fresas se llaman fresas copiadoras

Imagen

Ya da gusto ver como están quedando

Imagen

Aun falta pasarle la lijadora de tambor que le va a quitar un poco mas de material pero va a dejar la superficie perfectamente perpendicular y lista

Imagen

Ahora solo falta encolar y esperar a que se asienten las maderas. Algunos en esta fase prefieren ir haciendo los orificios, porque es mas fácil ya que con un hueco y una caladora se saca por ejemplo la madera donde van los potenciómetros. Yo prefiero hacerlo con todo el conjunto pegado. De esta forma evito sorpresillas de dobleces inesperadas y otros detalles que puedo resolver en la etapa del rebaje, ya que las dimensiones en cuanto a espesor aun hay que llevarlas a las medidas definitivas. Esto lo dejo a posta justamente por ese proceso de añejamiento y estabilización de las maderas.

Imagen

Una herramienta imprescindible y que recomiendo a todos que las hagan son las miniprensas para las tapas. Son muy sencillas de hacer, y e los pongo aqui para aquellos que piensan hacerse algún instrumento, para que lo realice con tiempo.

Se necesita madera redonda. Los mangos de las escobas que venden en los supermercados son perfecto para ello. Estas mias son de una hasta de bandera cuya madera es Samba. Necesitan también una barra roscada de 6mm. Los tacos se cortan en trozos de unos 2cm se le hace a la mitad un orificio de 5mm y a la otra mitad un orificio de 6mm. La idea es roscar la barra en uno de los tacos en uno de sus extremos para luego poner una arandela del diametro del taco para que haga de apoyo y sujetarla con una tuerca de 6mm. Esto es muy practico a la hora de apretar y aflojar porque tenemos una base muy firme y resistente que no gira.


Imagen

Luego para que la rosca no estropee la madera yo forro la barra con un trozo de manguera de plástico con un largo de 4cm.. Son sencillos de hacer, económicos y muy útiles

Imagen

Aquí pueden ver uno en detalle. Para que no apoye la madera directamente una contra otra y marque al apretar, se puede utilizar goma, corcho, plástico blando.

Imagen

Hoy les tengo una sorpresa y es un video del proceso hasta aquí. El original dura una hora y pico, pero como no pueden ser mas de 10 minutos tuve que reducirlo mucho. Espero que les sirva

3G Primera Parte

Esto es todo por ahora

:saludos:
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Notapor franelido » 08 Jul 2007 19:37

Joder Demo!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: ahora hast videos :shock: :shock: :shock: :shock: ¿para cuando un curso de lutheria por fasciculos? :leccion: :leccion: :leccion:

Solo una preguntas ¿de done sacas el tiempo para hacer todos estos proyectos?


enhorabuena :indigno: :indigno: :indigno: :indigno: seguire atento el post

bye :saludos: :saludos: :saludos:
Santan ye Asturianu y ye muy buen paisanu... gon.gon.gon gon
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Notapor toom » 08 Jul 2007 21:14

buen trabajo demo!
una preguntilla,esos gatos rojos que se ven en el video..............te dan buen resutado?yo tenia unos iguales,al final tube que tirarlos todos,y comprarme unos "URCO"(azules) que van de lujo.
nada mas,un saludo!
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Notapor ChezMan » 08 Jul 2007 23:51

A-LU-CI-NAN-TE!!! :shock: :shock:

Un inciso: cuando he leído el tema de "seguridad usando la fresadora", se me han puesto los pelos de punta. Llevo todo el dia con los pelos de punta.

Hoy, a mí, se me ha salido una vez el rodamiento de una fresa (era difícil de evitar, el tornillo que sujetaba el rodamiento estaba bien amarrado, pero posiblemente mal en algún sitio que no se veía y ha salido volando sin causar mayores problemas -además justo cuando la fresadora estaba "desacelerando")...

Pero por la tarde, se salió la fresa entera!! :o ... no se donde ha acabado la fresa, y no he tenido estomago para seguir buscando porque se me ha pasado por la cabeza qué es lo que podía haber ocurrido. Al final, simplemente lo que ha ocurrido es que he perdido la fresa y punto. Podía haber ocurrido una auténtica desgracia... a mí, o a cualquiera.

No se como ha ocurrido... siempre tengo mucho cuidado... pero está claro que hoy, no el suficiente. Es una extraña sensación de miedo y culpabilidad... y todavía me tiemblan las piernas de pensarlo.

Por eso me ha llamado la atención tu comentario al respecto.

Por favor, hagamos todos caso a Demo y tengamos todos mucho cuidado.

Siento el offtopic.

Enhorabuena por el trabajo (y por el video), Demo.

:saludos: :saludos:
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Notapor cocuy » 09 Jul 2007 01:00

chezman, se me viene a la mente que tu problema puede ser que la medida de la fresa no sea la propia o que el porta herramienta (la garra que sostiene la fresa) esté en mal estado... a mi me paso lo segundo y la fresa salio volando cuando desacelerava

y bueno quisiera yo tambien advertirles a los que pasan por este topic parar recordarles que la fresadora no es un juguete y no debe ser utilizada sin estar totalmente seguro de como funciona o como se maneja

cuiden sus dedos! :saludos:
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Notapor moisho » 09 Jul 2007 10:22

La fresadora es, yo creo, que la herramienta básica para esto. Vale la pena tener una decente. Yo voy a predicar con el ejemplo y cambiar la mia de 30€ por una con un poco mas de sentido.

DEMO... solo decirte que MUCHAS GRACIAS. Por gente como tu es por lo que estoy viciado a esto. Me encanta tu trabajo, y da gusto leer cada post tuyo.

En fin, sin mas peloteo, impresionante. Me sigue encantando el zebrano
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Notapor Demolitiontattoo » 09 Jul 2007 22:42

Gracias por los comentarios :pulgar2:

toom se a cuales te refieres yo tambien los tire todos, estos son distintos. Los que tu mencionas son imitaciones chinas. Yo me compré un par y a la primera puesta se desarmaron. Estos por lo menos son Taiwaneses y no siendo una maravilla, cumplen bien.
Cuando necesito sujecion fuerte no me gustan los sargentos. Prefiero prensas paralelas.

:saludos:
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Notapor rubiolus » 09 Jul 2007 22:47

Y no sólo la fresadora sino que conviene tener buenas fresas....lo que conlleva un gasto aún mayor
No es barato,no :periodico:
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Notapor chinavai » 10 Jul 2007 02:29

que nivelazo demo ya con video y todo, que buena idea, se agradece mucho este video, menudo proyectazo que tienes entre manos, nada mas y nada menos que 3 guitarras a la vez :pulgar2:
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Notapor Demolitiontattoo » 28 Jul 2007 21:45

Gracias por las respuestas y comentarios :pulgar2:

Listos los cuerpos y las tapas me preparo a encolarlas. Aunque se vea bien la superficie, y aparentemente esté limpia es conveniente justo antes de encolar pasar una lija fina para eliminar cualquier resto indeseable que pudiera arruinar el encolado. O bien para que la adherencia no sea consistente, o alguna partícula que nos haga de cuña en cualquier lugar de la unión.

Ojo no lijar los bordes o cantos

Imagen


Para aplicar la cola, yo uso una espátula o tablilla de madera en la cual le hago dientes para que deje escapar hilos de cola. No saben la cantidad de cola que se ahorra con éste sistema además de dejar bien impregnada toda la superficie.


Imagen

Bien untadas, uno la tapa y el cuerpo con los dos tornillos de referencia, que a su vez son perfectos para hacer presión en el centro del cuerpo. Uso los mini sargentos en todo el perímetro de la misma, y aplico en sitios estratégicos presión adicional con sargentos normales.


Imagen


Hay tapas que son un poquito "rebeldes" entonces hecho mano de otros Generales que tengo para esas ocasiones en donde ninguna tapa opone resistencia.

Imagen

Estos mini sargentos hacen un papel muy importante, ya que hacen que la unión sea constante en todo el perímetro del cuerpo. Uno va viendo como a medida que los va colocando la tapa se va ajustando de forma uniforme y van soltando todo el pegamento que sobra.

Imagen

Un detalle de estas sencillas pero imprescindibles y eficientes herramientas para la luthería.

Imagen

Las demás llevan el mismo tratamiento

Imagen

Esta pueden observar un detalle distinto, la tapa es un milímetro mas grande que el cuerpo. Esto es apropósito. El arce es una madera dura y se comporta de formas muy distintas dependiendo de donde la fresa enganche la veta. Una vez encolada la tapa al cuerpo le da una rigidez que es ideal para terminar de hacerle el fresado con mayor seguridad. Cualquier variación en la presión, ángulo, puede desencadenar un desastre.

Imagen

Un detalle importante que no hay que olvidar es una vez que tengo el cuerpo listo, espero diez minutos, y retiro los tornillos que inicialmente se sirvieron de guía y ajuste de la tapa. Las razones son muy sencillas y no son mas que si se dejan, después es imposible sacarlos y ya han cumplido su función en esta primera fase, y permitir que sigan cumpliendo su función en la segunda parte de preparación del cuerpo, ya que al terminar de encolar vuelvo a poner la plantilla para lijar todo el perímetro para que quede perfectamente perpendicular y listo con el rodillo de lija, como verán mas adelante.

Imagen

Aunque el fabricante indica que a las 24 horas está todo listo, yo dejo que sequen tres o cuatro dias. En la luthería las prisas son enemigos a tener en cuenta.

Si se fijan pueden ver las huellas de los mini sargentos alrededor del cuerpo

Imagen

Mientras secan las otras tapas, voy a comenzar preparando el camino para hacer los mástiles. Yo a pesar de tener herramientas, o si me hace falta acudo a alguna carpintería donde me pueden cortar la madera, hay limitaciones que por supuesto no pueden solucionarse a menos que se trabaje específicamente en la elaboración de guitarras. Se pueden tener sierras de todo tipo, pero si no son para lo que son es inútil inventar y a veces las cosas que parecen complicadas tienen una solución muy sencilla. Una de estas dificultades a la hora de hacer un mástil es el cortarlo con el ángulo adecuado para voltearlo y hacer la unión y la pala inclinada. En el Proyecto Avila no pude poner fotos del proceso por razones ajenas a mi voluntad, ya que la tarjeta de la cámara se estropeo y perdí esas fotos, pero espero que en esta ocasión no pase lo mismo. Aunque parece difícil no es tanto y con un serrucho de siempre hago los cortes rápidamente y muy aproximados a lo que quiero.

Todo es comenzar muy despacio y con firmeza

Imagen

El corte nunca va a ser perfecto, eso es de lógica, pero hay que procurar que sea lo mas posible. Siguiendo las dos líneas que trazo me voy guiando a lo largo del corte. No hay que cargar el serrucho si no dejar que haga su trabajo limpiamente. Yo tardo unos 10 minutos en cortarlo completamente, pero si tengo que tardar el doble o el triple, pues descanso a intervalos y sigo. Pero si me precipito seguro que el corte se va a desviar bastante.

Imagen

Aquí esta recién cortado. Ven que no es tan difícil

Imagen

En tres cuartos de hora tengo los mástiles listos para asentarles las caras de unión, que mostraré mas adelante.

El mástil de arriba es para hacer uno tipo strato y ese no lleva pala inclinada.

Imagen

Bueno ya secos los cuerpos y las tapas, voy a una carpintería donde tienen una lijadora espectacular. Es un maquinón bestial que deja la superficie perfectamente plana y casi lista para el acabado.

Pero en este momento lo que me interesa es la precisión y que las caras queden perfectamente paralelas.

El cepillo es una solución pero es un riesgo a la vez. Si la cuchilla vibra por "X" motivo en el proceso, puede arrancar un pedazo al final del recorrido en la madera. Otro método seguro es una fresadora de CNC, pero eso ni soñarlo por ahora jejeje, otro muy bueno es hacernos un carro para ir por toda la superficie con una fresadora manual, pero es un trabajo bastante laborioso.

Estas recomendaciones vienen por la experiencia de tener que tirar cuerpos a la leña por estos accidentes, y créanme jode y bastaaaante invertir horas en algo y por un detalle de estos tener que empezar de nuevo.

Como ven en la foto es muy sencillo se introduce por un extremo el cuerpo y al igual que un cepillo éste va recorriendo unos rodillos con lijas con aspiradoras

Imagen

saliendo por el otro extremo perfectamente pulido, y lo mejor es que se puede graduar a la décima lo que se quiere rebajar

Imagen

Observen como se ve como va quedando el acabado en la caoba

Imagen

impecable

Imagen

Lo mismo para con las otras dos.

Imagen

Al final están listos los cuerpos para la fase del lijado del perímetro

Imagen

Imagen

Imagen

Mientras se va estabilizando la madera del cuerpo, vuelvo a los mástiles. Muchos se preguntarán como dejar las superficies perfectamente preparadas y listas para encolar. Yo uso un método bastante sencillo, pero puede haber otros distintos que obtengan el mismo resultado.

Después de hacer el corte que ya han visto mas arriba, atrapo entre dos vigas las dos partes del mástil para permitirme utilizar la fresadora y desbastar la superficie dejándola perfectamente perpendicular con un ángulo de entre 12 y 14 grados. no es importante una medida estrictamente especifica en este caso.

Para ilustrarlo mejor, ya que los distintos elementos utilizados no me dejan expresar con claridad el método, recurro a esquemas que enseñan mejor la técnica que utilizo.

En éste corte lateral, se puede apreciar como coloco las dos partes del mástil, una encima de la otra y las atrapo entre dos sendas vigas U. Para que la fresa no choque contra las paredes del acero, que sería catastrófico, uso unos tacos de madera que me permiten además de una protección para la fresa, una guía para el rolín de la misma, y una sujeción mas estable.

Imagen

En esta vista frontal, se aclara mas el tema. Fijo el conjunto a una mesa a través de sargentos o cualquier otro método que se crea conveniente y que no estorbe el fresado. La base de la fresadora, no va a ser suficiente para poder desplazarme entre las dos vigas, pero la solución es muy sencilla. Dos pletinas de acero calibradas fijadas a la fresadora me permiten aumentar la superficie, y poder desplazarme con facilidad por toda la superficie a fresar. Es una fase muy sencilla una vez armado el conjunto y en cuestión de dos o tres minutos tenemos las dos piezas listas.

Imagen

Aquí lo pueden ver en la realidad. Sujetadas y listas para el fresado.

Imagen

Una vez listo, se ponen las dos piezas del mástil fresadas, sujetadas por un extremo para que no se muevan y se rematan con lija fina. Muy pocas pasadas son necesarias para quitar los pelillos que deja la fresadora y listo.

Como ven la superficie es uniforme, de ésta forma ya tengo lista las piezas para la siguiente fase.

Imagen

Encolarlas es muy sencillo. Antes usaba unos clavos de guía para que al aplicar presión no se desplazaran las piezas, pero con éste truquillo no hacen falta. Cojo un listón cualquiera del mismo ancho, que en éste caso es la parte de atrás de otro mástil que ya tengo encolado, y con un par de sargentos e interponiendo una hoja de periódico, para que evitar tanto que resbale la pieza a unir, como que la cola me una las maderas, los uno en uno de los extremo, para dejar una especie de base para insertar la cuña de la otra parte del mástil.

Introduzco la cuña y marco hasta donde tengo que echar cola, y procedo a ello. Bien untada la superficie vuelvo a colocar la cuña en su sitio y con la ayuda de los mini sargentos aplico presión, asegurándome que las dos piezas queden perfectamente alineadas. Pueden apretar todo lo que quieran que no se mueven. Incluso como pueden ver en la foto uso una llave de presión que ejerce una fuerza muy grande en la unión sin problemas de desplazamiento.

Imagen


Bueno por hoy hasta aqui
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Notapor manchabalaya » 28 Jul 2007 22:40

Hola, Demo, me parecen todas unas maravillas, mucho ánimo, y sigue así.
He de decirte que cuando he visto el diseño de la "redondeada" (LAPY?), me ha recordado a una de las guitarras más fascinantes de la historia: La Peavey t60. Te dejo unas imágenes, que seguro que ya conoces, por si te pueden servir de "Inspiración" (aunque no la necesitas en absoluto):
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Nada más, enhorabuena por estos estupendos trabajos y por enseñarlos en el foro.
Un saludo.
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Notapor justadvertencia » 29 Jul 2007 01:18

Muy didáctico como siempre Demo...
Va muy bien el proceso...
justadvertencia
Se ha quedado...
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Notapor franelido » 29 Jul 2007 09:38

Como siempre :pulgar2: :pulgar2: :pulgar2: :pulgar2: :pulgar2:
ya estamos esperando el proximo capitulo

bye :saludos: :saludos: :saludos: :saludos:
Santan ye Asturianu y ye muy buen paisanu... gon.gon.gon gon
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Notapor ChezMan » 29 Jul 2007 11:03

qué manera más limpia de trabajar... que envidia!! :shock: :shock:

Lo que me fascina (además de lo evidente) es la facilidad de crearte tus propios instrumentos para realizar el trabajo. Con lo mal que lo paso yo para hacer un simple rebaje :risamorada: :risamorada:

:saludos: :saludos:
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Notapor Demolitiontattoo » 30 Jul 2007 10:56

Gracias por los comentarios :pulgar2:

manchabalaya, si tiene un cierto parecido con la LAPY. No conozco ese modelo personalmente, pero tiene varias diferencias con respecto al concepto que estoy tratando de hacer.
La mia es mas bien una Les Paul sin la parte superior redonda, si no, con cuerno para que el acceso a los trastes superiores sea mas cómodo y no tener que inclinar la guitarra en posturas muy rebuscadas para tocar con cierta comodidad, pero que le quede ese toque contundente que las caracteriza, ya que el volúmen del cuerpo en total es el mismo al igual que su forma en la gran mayoría de la misma.
La Peavey según veo es mucho mas delgada y los cutaways son mucho mas pronunciados. Es mas bien una fusión entre la LAPY y la A2PM

Saludos
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Notapor pizzi_ » 30 Jul 2007 12:50

Una vez más demo,una pasada. :hombrecito:
He llegado un poco tarde pero me lo he leido entero (mi rato me ha costado)
Me gustan lo tres modelos que estas haciendo, aunque la tapa de zebrano no me acaba de gustar, a ver cuando este lista si cambio de opinion.
En cuaquier caso, seguire muy atento todas tus explicaciones que tanto nos enseñan y agradecemos.
A ver si un dia me decido y m meto al lio yo también.
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Notapor dryopithecus » 30 Jul 2007 13:59

Demo, ¿como fijas las pletinas para aumentar la base de la fresadora a la misma?
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Notapor Demolitiontattoo » 30 Jul 2007 19:18

Hay varias maneras. Las fresadoras traen una tapa de plástico con tornillos de cabeza cónica. Puedes sutituir esa tapa por una ancha o dos pletinas largas y usas los mismos tornillos para fijarlas.

Yo tengo ya hecho unas bases de distintos largos que las utilizo de acuerdo a la necesidad. Una de ellas la puedes ver cuando rebajo la parte de atras de la pala en la Avila

Imagen

Sin embargo la que he utilizado es un poco distinta ya que la uso para fresar la superficie de los cuerpos para dejarlos planos. y me permite hacer movimientos encima de ella sin desplazar la base como la de la foto de arriba.

En la próxima entrega le saco una foto y la subo.
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Notapor dryopithecus » 31 Jul 2007 18:20

Ah, ya lo veo. Prefiero no decir cómo me estaba imaginando hacerlo para no quedar en ridículo :risagris: De todas formas, supongo que el acero ha de tener un espesor mínimo para no deformarse por el peso de la fresadora, ¿no?

Gracias por la información :flores:

EDITO: ya veo que son 3mm de espesor.
Última edición por dryopithecus el 31 Jul 2007 18:49, editado 1 vez en total
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