[DaniJem]

estupendo trabajo!!!

[inphobis]

Joder!!!
Ánimo tío, me estoy quedando flipado
Yo llevo bastante tiempo tocando la guitarra, pero de ahí a contruir una y encima tan profesionalmente
Mucho apoyo!!!
Tengo ya unas ganas de verla acabada!!!
Esperamos tus avances...
Un saludo desde Madrid

[Jorge Fernandez]

Muchas gracias!

La verdad es que estoy aprendiendo un montón ya que todo esto es nuevo para mi, de ahí que me hace gracia eso de que se vea tan profesional, tan sólo es echarle ganas y bastante paciencia Al menos la experiencia me está sirviendo para anotarme todos los errores que he cometido (y cometeré) para que la siguiente me salga mucho mejor.

Ahora lo que me quita el sueño es el tema del acabado. No tengo mucha idea. Aunque ya tengo la laca, aún no se cómo la aplicaré. No he usado nunca una pistola de pintar, así que ya imaginais el respeto que me da el tema... a ver si después de tanto trabajo la fastidio al pintarla ! Por ahora me estoy informando. Os recomiendo el documento de Fernando Alonso sobre acabados, toda una biblia de info sobre acabados en laca. Para el acabado he pensado tintar la madera, primero con una base negra para resaltar la veta, lijar para eliminar el exceso de negro y luego aplicar un rojo o naranja, aún por decidir... tengo que hacer pruebas. Alguien puede recomendarme algún tipo y/o marca de tinte para aplicar a la madera que sea compatible con la nitro??

Saludos.

[Jorge Fernandez]

Hola de nuevo!

Vuelvo de nuevo al ataque esta vez con la colocación de los trastes He de decir que me he inspirado totalmente en el método explicado por Alejandro en su ya famoso topic de la PRS.

Este paso ha sido un poco pesado ya que repetir el mismo trabajo para los 24 trastes es un rollo... la próxima será de 22 trastes fijo

Para empezar me monté una replica del aparato que venden los de StewMac para darle radio a los alambres de los trastes antes de pasarlos al diapasón. Ahí va una foto:





No tengo planos ni nada de la herramienta ya que es muy simple de hacer. Para darle el radio correcto lo voy haciendo por varias pasadas. El radio final es un poco mayor de los 12" del diapasón para que los extremos ajusten bien.

Una vez radiado todo el alambre lo fui marcando con el tamaño del traste y fui cortándolo en trozos. Cada trozo lo ordené clavándolos en un trozo de poliespan. Luego con el dremel les quité el tang a los extremos para evitar que sobresalga y ahorrar faena en el acabado. Ahí va otra foto:





Una vez todos los trastes preparados para ser colocados probé a colocar uno siguiendo el método del martillo, pero no me acabó de convencer ya que la inserción no era del todo uniforme. Así que me monté otro invento.






Del sistema que venden los de StewMac para insertar trastes me compré la pieza de metal con el radio de 12" de mi diapasón. Con la fresadora se hizo una regata en un bloque de plástico y se encastó la pieza. A partir de ahí ha sido muy fácil insertar todos los trastes. Tan sólo se necesita un poco de práctica a la hora de ajustar los dos sargentos. El primer sargento lo colocas apretando por el centro del traste, luego el segundo lo colocas en un extremo y por último, mueves el primero del centro al extremo libre. Es una gozada ver como se insertan los traste a cada vuelta del sargento Por último una gotita de loctite en cada extremo y dejar secar.





Mientras esperaba que secara el loctite iba cortando los extremos sobrantes de los trastes y limándolos un poquillo con cuidado de no dañar el diapasón. Y el resultado final con un par de trastes por tratar es el siguiente:





Como siempre he cometido algun pequeño error En el traste de prueba al sacarlo para insertarlo con el nuevo método saltó un trocito de ébano... así que cuidado al extraer trastes. Por cierto, no sé como lo hareis vosotros para introducir el loctite por el hueco minúsculo de los trastes pero venden unas pipetas de plástico que van muy bien para esto.

Pues nada, ahora a por la parte posterior del mástil.

Saludos.

[Jorge Fernandez]

Hola!

Yo continuo por si a alguien pueda interesar. Al menos a mi me sirve para obligarme a documentar todo el proceso por si se me ocurre repetir y así acordarme de los problemillas encontrados.

Bueno pues antes de empezar a dar forma al mástil me entretuve en dar el rebaje de la parte de la guitarra que se apoya en el cuerpo al tocar. Aquí primero dibujé la linea que limita la zona a rebajar (a ojo según preferencias propias) y luego con escofina y cuchillas hasta darle la forma final. La profundidad del rebaje en el extremo es de unos 5-6mm.




A continuación me puse ya con el mástil. Me estuve informando sobre grosores habituales del mástil en diferentes puntos. Teniendo en cuenta que el grosor del diapasón de ébano es de unos 5mm y el del alma es de unos 12mm, y la madera del mástil es caoba con refuerzos he dejado un grosor total de 24mm en el traste 1 y 27.5mm en el traste 12. Con 7mm en el traste 1 no creo que haya problemas de roturas. Aún así lo encuentro bastante fino y eso que tengo manos pequeñas.

Una vez decididos los grosores pinté unas lineas laterales que unian el punto máximo del traste 1 con el del 12 en ambos lados del mástil. Esta línea me daba la referencia hasta donde debía eliminar madera inicialmente. Ahora se trataba de planear la parte posterior del mástil. Para ello rebaje a base de limas y escofinas a lo largo de todo el mástil hasta tener los grosores elegidos. Aquí se puede ver como iba avanzando el proceso:




Aquí ya se ve como queda más o menos todo igualadito excepto la unión con el cabezal donde reservo espacio para hacer una especie de voluta en la unión para reforzar un poco. También se observa las primeras pasadas para ajustar el zoque y redondearlo un poco:




Un detalle de la unión con el cabezal:




Una vez rebajado al grueso deseado pinté de nuevo la linea central. Esta línea me entretuve planeándola bien para que al poner una regla a lo largo de la linea no hubiesen huecos para asegurar que es lo más continua y no hay saltos que se notarían al desplazarnos por el mástil.

Después empecé con un bastrén a darle la forma redondeada. Apoyando la guitarra en una silla me fué útil Es esta foto se puede apreciar como los extremos ya empiezan a coger forma:




Para la unión pinté como quería que quedase y fue redondeando con escofina y limas finas. Como queda por debajo de la cejuela y no es una zona por donde se suele tocar el grosor es un poco mayor que en el traste 1. En la siguiente foto se puede ver como iba tomando forma. Se ve que fui redondeando desde fuera hacia dentro ya que el bastrén es concavo. También pinté unas linea paralelas al ébano de unos 4mm de grosor para saber hasta donde podía llegar con el bastrén:




Una vez que llegué con el bastrén hasta la línea central ya pasa a la lija. Con una hoja lija de grano grueso la pasé como si limpiase unos zapatos para aprovechar el propio radio del mástil y darle la forma redondeada.




Y bueno, después de lijar un rato ya tengo unas formas bastante más acabadas:







Lo siguientes fue ponerle los marcadores del lateral del diapasón. Se trata de hacer huecos unos 2.4mm de diámetros y profundidad de unos 2mm. Para esto me fué muy útil el accesorio de dremel que conseguí prestado para convertirlo en una especie de taladro en columna. Esto más las fresas que usé para los inlays hicieron el resto. He de decir que que para los marcadores de los trastes 17, 19 y 21 tuve que usar el plexo del dremel ya que con los cuernos no se podeía acceder con el dremel. En el 17 me comí más ébano del que me hubiese gustado! Aquí veis el montaje:




Mi siguiente invento fue el fret beveling file casero. A un bloque de plástico se le fresó una ranura con un ángulo de 35º y se le encastó la lima fina con sus dos tornillos para controlar la lima que sobresale.




y una vez pasada por los trastes. Se pueden observar los marcadores también:




Aún falta bastante trabajo de lima en los trastes para que no molesten. Y para acabar he empezado con los huecos donde irán los potes y el selector. Al final voy a instalar un selector de 3 posiciones ya que el de 5 inicial es demasiado grande para encajarlo en la caja de la electrónica ya que habría que rebajar un montón por detrás para que se pudiese tapar la electrónica.

Para la cara superior, lo primero he taladrado los huecos al tamaño del 'tallo' de los potes de unos 10mm y 13mm para el selector para que puedan salir. Luego ya con la fresadora y una fresa plana de 16mm y otroa de 18mm se han hecho unos taladros de 5mm de profundidad donde se asentarán las tuercas de los potes y selector. Luego con una fresa de 22mm y redondeada se le ha dado forma al resto del hueco. Aún falta mucho trabajo manual ya que no tengo fresas mayores y quiero que los huecos sean más amplios, como mínimo 26mm para que quepa el botón de los potes!




Por detrás se ha rebajado con la fresadora un espacio para que quepan los potes y el selector y para que sobresalgan por el otro lado, un espacio de 3 y 4mm respectivamente. Queda un grosor de unos 4.5mm de arce.




Bueno, pues ya no me enrollo más por hoy.

Un saludo

[.::+] MaXi [+:..]

Hey!!!
continua!
si que hay gente que le interesa!!
yo soy uno de ellos! desde argentina!
te felicito, maravilloso trabajo!
solo 2 puntos, no me gusta como la forma que le diste detras de la pala donde termina el angulo y se une con el mastil, tampoco me gusta como se une el mastil a la caja, me gusta mas en esos 2 puntos como son las prs originales, pero es solo una opinion personal, es exelente como te esta quedando, lo que mas me sorprendio fueron los inlays, son perfectos!!!

yo estoy haciendo averiguaciones sobre las maderas, tambien quiero sumarme al proyecto de las prs, asi que, en cuanto consiga algo de dinero, aqui estare posteando fotos de lo mio

bueno, espero la proxima entrega!
suerte
salu2!

[Demolitiontattoo]

¡Joer! Como ha progresado esto. El sistema no me avisaba de respuesta. Pues vas muy bien me gusta mucho tu guitarra. Buenas fotos y muy bien explicado.

Lo que mas me gusta es que donde cometes un error no tratas de ocultarlo, engañarnos, o justificarlo con chorradas que no convencen a nadie, si no que lo afrontas como tal, aprendes de él, y nosotros también; solucionandolo muy bien. Como debe ser. Asi se adquiere una buena experiencia.

Vas a ser muy bueno haciendo guitarras. Enhorabuena

Saludos

[Clonado]

Enhorabuena tio, aún teniendo a mano herramientas industriales no debería darte miedo hacerlo con herramientas más tradicionales ya que has demostrado de sobra que eres un tío muy ingenioso

Mis más sinceras felicitaciones

[moisho]

Impresionante... Otro topic a la colección de favoritos

[Jorge Fernandez]

Muchas gracias señores!

Demo, tienes razón, para los errores no cabe justificación tan sólo intentar arreglarlo y comentarlos por si pueden ser de ayuda a otras personas. La verdad que empecé como un verdadero principiante y estoy aprendiendo un montón. Sé que esta primera guitarra no será perfecta, ya que, aún con ayuda de algunas herramientas bastante profesionales, las ocasiones para fastidiarla son infinitas Además como en cualquier oficio el aprendizaje es un proceso muuuuy largo así que paciencia y seguir aprendiendo. En tu topic ya he visto algunos trucos interesantes... además tengo también un torno en el taller del no sabía que podía sacarle provecho

Por cierto ya tengo ganas de ver cómo haces el acabado... un tema que me da un poco de pánico

[raticus]

Sublime tio...... ole tus Güevos.

y los mio........ me he leido el topic entero hasta donde escribo.

enhorabuena....... y no te cortes ningun dedo con tanta cuchilla, no vaya a ser que no puedas tocarla después.


suerte y espero que suene de puta madre

[Jorge Fernandez]

Hola de nuevo,

Ultimamente no he hecho muchos avances ya que estaba probando cómo iba encajando todo y sobretodo, colocando el puente... toda una aventura.

Bueno, lo primero que hice fué la tapa de la caja de la electrónica con una hoja de caoba de 3mm. Ya tenía una plantilla en cartón un poco más fino pero rígido donde iba corrigiendo fallos hasta que la plantilla encajó más o menos bien. Para la siguiente me haré unas plantillas para fresar como dios manda, para que la tapa encaje perfectamente con la caja. Si quereis ver este tipo de plantillas en acción no dejeis de visitar el topic de Demo, de su proyecto Avila! A mi me ha quedado así:





Su contrucción siguiendo mi estilo rupestre: pasar la plantilla a la madera, sierra de arco dejando menos de 1mm e ir lijando con paciencia hasta que ajuste los mejor que se pueda. Interesa lijar los bordes lo más perpedicular posible.

El siguiente trabajo antes del puente fue acabar los huecos de los potes y del selector. Aquí como siempre un poco de escofina para eliminar madera, limas y mucha lija. En las siguientes fotos se podrá ver cómo ha quedado.

Por último me decidí a colocar el puente. Para ello fijé un tope en el hueco donde irá la cejilla que usé para conseguir una referencia para tener la regla paralela al eje del mástil. Con unos sargento fijé la regla. La siguiente foto muestra el montaje:



Para saber exactamente donde colocar el puente existen muchas teorías. La forma más fácil es ir a la web de StewMac y usar su calculador indicando tu puente y la longitud de escala. No me acababa de convencer ya que no salía mi puente según los de StewMac se podía usar como si fuese un TOM. Bueno, preferí hacer del método explicado en el libro del Martin knoch. Te indica que avances las selletas hasta dejar 1/6" con el inicio de su recorrido. En esta posición la selleta del E de la 1, debe estar sobre la longitud de escala. Más tarde cuando se ajuste todo las selletas iran hacia atrás. Este puente permite el ajuste de cada selleta y además dispone de tornillos para desplazar el puente apretando sobre los post de anclaje del puente. Todo esto para decir que la posición no es tan crítica ya que dispone de bastante margen de maniobra.

Lo primero fue buscar la longitud de escala. Con la regla plana, atravesé otra regla en los 635mm y coloqué la escuadra.




Después con la regla pequeña apoyada sobre la escuadra tracé la linea perpendicular a la longitud de escala. Por cierto, aquí podeis observar los tres huecos más o menos acabados:




Luego con el pie de rey saqué el resto de medidas. Situé los centros de los posts, el inicio del puente respecto a la posición de las selletas y los centros de los huecos por donde se colocan la 6 y la 1 cuerdas en el puente para centrarlo. Una vez dibujado esto coloqué el puente en su sitio con cinta de doble cara. Mi intención era colocar las pastillas y unos hilos a modo de cuerdas y llevarlos hasta el puente para ver el aspecto que tendría todo colocado. El montaje fue el siguiente:





Monté una cejilla en un recorte de madera con su distribución de cuerdas correctas. Para ello, deje unos 3.5mm en cada extremo y con la regla especial de StewMac para obtener las posiciones de las cuerdas en las cejillas fue un momento. Pegué unos hilos con loctite. Luego coloqué las pastillas y pasé los hilos. Por detrás del puente los tensé y los até a otra madera. El aspecto es bastante bueno, únicamente la distribución de las cuerdas en la pastilla de puente. Este detalle me hizo consultar a mucha gente (gracias Fernando, Alejandro) y abrir un topic en el foro. También consulté a los de Seymour Duncan. Al final parece ser que el espaciado de esta pastilla (SH4 JB de puente) es idéntico a la pastilla de mástil! Hay una versión que es más ancha. Pero en principio debe funcionar correctamente ya que el campo magnético es más amplio que el tornillito de la pastilla. Si ellos me lo dicen yo me quedo más tranquilo, aunque la estética pierde un poco al no estar las cuerdas alineadas perfectamente.




Otro detalle que me comentaron es que se veían un poco desalineadas. Esto es cierto, y es culpa del pequeño desplazamiento que sufrió la tapa cuando la pegué al cuerpo. Hizo que rotase un poco y se puede ver en la foto anterior que esto hace que en la sexta (la de abajo) el hilo pase más de refilón por el tornillo que por el imán y en cambio en la primera cubre más tornillo que imán. Se puede ver como una rotación con el centro de giro en la pastilla de mástil y con desplazamiento desde abajo hacia arriba. Esta rotación la podría correguir con unas cajas de esas para las pastillas y fresando los huecos de las mismas para retocar esto, pero perdería el aspecto de las cajas de las pastillas que la verdad, me gusta.

Por otro lado, en la pastilla del mástil no se nota nada.

Mañana continuo comentando como he colocado el puente,

saludos

[illán]

Te estas llevando la palma a topic del año...Enhorabuena !!

Por cierto, lo de los pajaritos lo tenias que haber variado un poco y poner unos gorriones y unas golondrinas mas autoctonas


Has pensado algun logo para la pala?

[Jorge Fernandez]

Gracias Illán, jejeje, eso del topic del año... es cierto, al final voy a tardar toooodo un año en acabar el proyecto

No es mala idea, para la próxima le encasqueto el toro de Osborne en lugar de tanto pajarito y ya verás como mola En cuanto a lo del logo, me parece que no le voy a poner nada, pero ya pensaré...

Bueno, continuo colocando el puente. Me apropié de otra idea de demo de usar una plantilla para colocar el puente, y en una pieza de plástico situé los taladros de los posts y las líneas que me iban a servir de guía. Al ser transparente estas líneas las puedo hacer coincidir con las pintadas a lápiz sobre la madera. No se aprecia muy bien pero ahí va la foto:





y con el puente puesto para probar que encaja:





Los agujeros son de 5mm de diámetros y le atravesé unos tornillos y unas arandelas del ancho definitivo. El diámetro final es de 10.75mm. Una vez sujetado en la posición definitiva y comprobando que las líneas del plástico coinciden taladré con el taladro de columna. Una vez tuve los taladros iniciales fui usando brocas de mayor tamaño hasta la de 10.75mm. Las brocas eran de metal con la cabeza cilíndrica (no plana como las de madera) lo cual fué útil para guiar la broca ya que el cuerpo de la guitarra lo sujetaba con las manos y la misma broca me lo centraba.
La profundidad de unos 25-26 mm.

Lo importante eran los taladros iniciales. Si hubiese tenido una broca del tamaño final (10.75mm) habría hecho la agujeros en la plantilla de este tamaño y taladrado el cuerpo una única vez. Esto lo digo porque al final la distancia entre los centros de los posts ha sido un poquito menor, no exactamente la de la plantilla, pero el puente entra perfectamente no tan suave pero entra Supongo que el dejar que la broca te guie hace que entre un poco mejor por un lado que por otro... lo comento por si alguien lo hace como he explicado y luego no le entra el puente!

Antes de colocar los posts quería taladrar desde la caja de la electrónica hasta uno de los agujeros del puente, el más cercano, para conectarlo a masa. En lo puentes flotantes es fácil pero en este tipo de puente no se me ocurría así que probé a taladrar. El tornillo de los post no lleva hasta el final del mismo así que en la base con un dremel le abrí un hueco y le soldé un cable de malla de 50 ohms, con cuidado que no sobresalga nada de cable a ver si luego no cabe el post entero!





Aquí he de reconocer que tuve suerte, la del principiante tal vez?? ya que el taladró coincidió con el final del agujero. Para saber donde tenia que taladrar tiré una paralela al eje del puente hasta el borde, la baje hasta la parte posterior y la alargué hasta donde estaba el agujero por la otra parte. Esta foto muestra donde taladré y cómo quedó. Se pueden apreciar las lineas que comentaba:





Por último con ayuda de una prensa manual encaje los post. Lo único es tener cuidado a la hora de insertar el que lleva cable de ir estirando de él a medida que lo insertas. En el primer intento o tiré con demasiada fuerza o simplemente estaba mal soldado, la cuestión es que se soltó del post y tuve que sacarlo a mitad de la inserción. Algún día explicaré cómo La cuestión es que quedó así:





y puestos a probar le puse el puente:







Ya para casi acabar, antes de liarme ya a lijar para el acabado, me faltaban los agujeros de los tuners, adecuar el hueco de la cejilla a su ancho final de 5mm y taladrar los agujeros de los tornillos para la correa y la tapa de la electrónica.

Para los afinadores gotoh que voy a usar imprimí una plantilla de los mismos en papel transparente que me permitió ver como quedaban sobre la pala.





He intentado que las cuerdas salgan de la cejilla lo más rectas posibles hasta los afinadores, pero teniendo en cuenta el tamaño de los mismos para que puedan girar sin problemas. Una vez situados todos, con una broca de madera de 10mm, el taladro de columna, la ayuda de un compañero, una madera por la parte posterior de la pala para que muera en ella y no en la caoba se hacen los seis taladros y se prueba a ver si entran:





Lo siguiente fue lijar bien tanto por arriba como por abajo de la pala para reducir un poco el grosor que estaba en unos 16.5mm hasta unos 15mm para que la tuerca tenga recorrido.

El resto de taladros no tienen ningún misterio, tan sólo los de la tapa para centrarlos sobre la parte del cuerpo donde deben ir, pero nada que no se solucione con una regla y un lápiz

Pues nada, me despido por unos días ya que tengo que hacer muchas pruebas de tintes, lacas, etc que no tengo ni idea...

saludos!

[Jorge Fernandez]

Hola a todos,

He estado todo este tiempo liado con el acabado de mi proyecto y aunque no postease más información en este topic estaba trabajando en ello. No creais que ya he acabado lo que pasa es que me he decidido a escribir todo esto antes de que se me acumule más faena y no recuerde nada.

Bueno, como ya comenté todo esto del acabado es un mundo totalmente nuevo así que he tenido que informarme de un montón de cosas y dar la paliza a más de un forero con mis preguntillas, en especial a Fernando Alonso, así que muchas gracias desde aquí

Lo primero que hice fue acabar la tapa de arce para dejarla preparada antes de liarme con el cuerpo. Para ello en un rinconcillo con un banco de trabajo y un foco de luz he ido lijando con los granos 150, 180 y 220. Siempre intentando seguir el grano de la madera.





La verdad es que no seguía ningún patrón para ir lijando ni para determinar cuando cambiar a un grano más fino. Al principio habían muchas imperfecciones de marcas de escofina, los bordes donde acababa el carving, etc. Así que con el grano 150 fue donde más tiempo dediqué. Cuando creía que ya había acabado miraba a contraluz y salían más marcas a eliminar. Siempre lijaba en el mismo sentido manteniendo las marcas de la lija lo más paralelas al grano posible. Cuando ya sólo veía marcas paralelas pasaba al grano siguiente.

Para los laterales de la tapa no sabía cómo proceder ya que el grano de la madera no me servía en sentido vertical (sí en horizontal como en la tapa) así que lijé paralelo a los bordes superior e inferior de la guitarra. Al final he visto que todo esto no es demasiado importante ya que cada vez las marcas son más pequeñas y al final con la laca, tinte, etc no se nota.

Una vez acabado el lijado a 220 le apliqué un paño humedo con agua para levantar el repelo. Una vez seco se motaba enseguida todo el repelo. Increíble, lo que creías que estaba supersuave vuelve a ser aspero. Pues nada a volver a lijar con 220. Con un par de veces repitiendo el proceso no se levanta más repelo. En este proceso se pueden descubrir esas pequeñas marcas que se nos hayan pasado desapercibidas ya que al mojar la madera el agua resalta estas marcas.

Una vez acabado la tapa la cubrí para protegerla de golpes y del tapaporos de la caoba. Empecé con una cinta de carrocero finita y fácil de colocar siguiendo todo el perfil del arce. Luego con cinta más ancha fijé una capa de film trasparente de conservar la comida para evitar tintas de los periódicos, más unas cuantas hojas de diarios. El proceso es tal y como comenta Demo es su topic.







Con el arce del clavijero se procede igual.

Antes de continuar me gustaría introducir el 'arsenal' de productos que estoy usando para hacer el acabado.




Aquí podeis ver por un lado la lata de 5 litros de la laca que estoy usando. Un bote de disolvente nitro con antivelo que aún no he usado ya que estoy usando el acetato de butilo como disolvente de la laca. No os podeis imaginar lo que me costó encontrar el dichoso acetato de butilo en Barna. Por cierto, si os interesa al final me lo trajeron en Quimics Dalmau, por el hospital Clínic. Si os interesa la dirección os la paso.

Ahí compré también la goma laca descerada en escamas. Esto junto con el alcohol etílico lo he usado de sellador de la caoba.

Al lado tengo el aparejo titan y el tinte procolor, más el aguarras para diluir un poco el aparejo. Con esto he hecho el tapaporos de la caoba.

También se pueden ver los tintes usados. Son tintes al agua. Mi idea inicial era pintar la tapa en rojo pero las pruebas no me han acabado de convencer. Así que compré también amarillo para probar mezclas. El color final ya lo vereis

Por último, un par de brochas. Una de los chinos para las pruebas y una de trabajo de cerdas sintéticas. Al final no he conseguido equipo de pintar así que voy a hacerlo en plan manual, a brocha y muñequilla.

Por cierto, para todo el lijado he aplicado un truquillo. He pegado las hojas de lija sobre bloques de plásticos como los que llevan las cajas de electrodomésticos, y luego iba cortando bloques del tamaño que necesitase.

Pues una vez la tapa lista, repetí el proceso con el cuerpo. Lijar desde el grano 150 al 220. Levantar repelo, etc.





Ahora era cuestión de preparar el tapaporos. De las pruebas en retales de caoba vi que el mejor color para el tapaporos para dar un efecto de profundidad al poro de la caoba era un tono como el chocolate deshecho. Así que empleé casi todo el tinte procolor en el aparejo.





Ahora vino el proceso delicado... aplicar esa masa viscosa a mi guitarra! Aquí una foto en plena faena.





En principio, aplicar el tapaporo no es muy complejo. Se extiende el producto mediante un trapo haciendo circulos para que penetre bien y una vez que está de un color mate se retira la mayor parte del producto de forma trasversal al grano para que quede en el poro pero no fuera de él.
La cuestión es que cuando estuvo mate fue bastante difícil quitarlo así que quedó bastante tapaporos en el cuerpo, como podeis ver casi ni se ven las tiras rojas del cuerpo! El gran error ha sido no retirarlo antes de que se secase de las esquinas, en el cuerpo y el mástil, ya que es una zona de difícil acceso y tengo que reconocer que no he podido eliminar todo el tapaporos completamente y tiene un color muy oscuro en esas uniones





No es necesario decir que me pegué una buena currada lijando el tapaporos. Eso sí después de dejarlo secar. Aquí ya empezaba a verse la luz de nuevo





Aunque valió la pena:





Aquí cometí otro error. Una vez acabado de lijar estuve revisando toda la guitarra y mirando a contraluz no se veía la superficie de la caoba plana sino que aún se veían poros. Nada que ver con los iniciales pera aún habían. Pensé que con la goma laca que iba a aplicar a continuación acabarían desapareciendo, pero parece que la goma laca de tapar poros poquito.

Así que preparé la goma laca en la proporción 130gr por litro de alcohol. Yo he usado menos de 250cc que es lo que preparé. No preparar más de la necesaria ya que su caducidad es de unos pocos meses.

Antes de aplicar la goma laca recomiendan pasar un poco de acetona con un trapo para eliminar posibles restos de grasa. Así que ni corto ni perezoso me lancé a probar la acetona. Menos mal que puse muy poquita en el trapo ya que al pasarla por las tiras de madera de color rojo empezó a disolver el tinte y se pasó a la caoba de alrededor!! Así que secar con un trapo y vuelta a lijar un poco para disumular el tinte rojo. Al final no pasó de un pequeño susto.

Después de una capita de goma laca se resalta la caoba ya que la goma laca da un toque de color anaranjado muy bonito. En esta foto podeis ver como lo poros son más oscuros que la caoba y además tiene un tono anaranjado.





Una vez seca la capa la lijaba con lijas de grano abierto de 400. Con calma y usando una brocha para ir limpiando la lija frecuentemente ya que se embozan con mucha facilidad y también se crean granos del material lijado que dejan marcas sobre lo que estamos lijando. Con la brocha vamos evitando que se formen. Al final apliqué tres capas de goma laca, al cuerpo y a la tapa de la electrónica. Por cierto la última capa la aplique con muñequilla de algodón y comprobé que dejaba menos marcas que la brocha.





Después de todo esto pude comprobar que la aún quedaban poros en la caoba! Me resistía a aplicar más tapaporos. Después de darle muchas vueltas me decidí a probar una forma de aplicar el tapaporos para asegurar que no se me secase y no me echase a perder las capas de goma laca.

Primero probé con la tapa de la electrónica. Lo que hice fue coger el aparejo y ponerle un poco de aguarras para que fuese más líquido, pero poquito! un chorrito de nada. Entonces con un trapo iba aplicándo un poquito del preparado en circulos igual que antes pero en zonas pequeñas, medio palmo más o menos. Si seguía frotando casí no quedaba tapaporos en la madera ya que se quedaba en el trapo. Con otro trapo límpio iba quitando el poco sobrante que quedaba. En definitiva que no debaja que se secase antes de retirar el sobrante sino que iba aplicando y retirando.

Una vez aplicado a todo el cuerpo se dejaba secar y se lijaba suavemente con grano 400 para ver como iba quedando. El proceso lo repetí una vez más y ya quedaron todos los poros del cuerpo totalmente tapados. Por último otra capa de goma laca para unificar el tono del color.

Una última operación que he hecho en el cuerpo ha sido dar una capa de laca. Haciendo pruebas de colores he visto que los tintes al agua no tintan la madera si tienen una capa de laca. Esto me servirá para delimitar la tapa de arce que sí lleva tinte para que no manche la caoba del cuerpo que no llevará tinte. Entonces si aplico una capa de laca la cinta de carrocero delimitará la zona hasta donde habrá laca y luego se podrá aplicar el tinte de la tapa tranquilamente.

Así que retiré la cinta de carrocero para poder lijar todo la unión ya que cuando he lijado cuando aplicaba el tapaporos y la goma laca, la unión con la cinta no era demasiado accesible y no queda demasiado bien. Aquí se puede ver como a penetrado un poco de aparejo o goma laca en el arce.





Aunque esto ya lo intentaré arreglar al trabajar la tapa. En ese momento tan sólo lijé todo el lateral de la guitarra para uniformizar todo antes de aplicar una capita de laca. Después otra vez a encintar todo el arce esta vez de forma menos laboriosa ya que es sólo para un ratito. Una vez aplicada la laca a brocha sin lijar siquiera ya tiene un brillo chulo. También podeis ver que aunque no uses pistola es recomendable una máscara buena para aplicar este tipo de lacas y disolventes. Por ahora no he tenido problemas de velo con la laca y eso que donde vivo hay bastante humedad y no he usado un antivelo. Tal vez se debe a que la cantidad de disolvente que puse a la laca es grande para que fluyese bien la laca al aplicarla a brocha. Sobre el proceso de lacado aún no puedo contar mucho ya que aún estoy empezando. Lo único diferente es la forma de aplicarla.





Una vez seca usé cinta pero esta vez sobre el cuerpo para ahora proteger la caoba. He tenido que volver a lijar la tapa de arce ya que la cinta de carrocero ha levantado un poco las fibras así que un buen repaso. He lijado el contorno para eliminar las manchas del aparejo aunque no se han ido del todo y aquí está la guitarra a día de hoy.





El proceso de tintar la tapa va a tener dos etapas. En la primera voy a aplicar una capa de tinte formado por el tinte de color pino miel y negro. Esta capa sirve únicamente para resaltar la veta del arce ya que una vez seco el tinte se lijará nuevamente la tapa y se verá como el tinte permanece únicamente en la veta, al menos eso espero. Luego se le aplicará la capa del color elegido. Por ahora tiene este colorcillo...





Pues nada, hasta la próxima...

Un saludo,
Jorge

[Trunks_fender]

Impresionante, hacia mucho que no veia un trabajo tan bueno y documentado como este, asi que a votar este topic como locos. Animo y suerte con el resultado

[Demolitiontattoo]

Te está quedando muy bien. Ya veras como en la siguiente guitarra tardas menos de la mitad del tiempo.

Bueno todo lo que has lijado no es nada con lo que te espera para pulirla si no tienes una pulidora eléctrica jejejejeje

Un saludo

[Jaime-Hammett]

Tremenda la mano que tienes Jorge...

[TRASTEANDO]

Tremenda la mano que tienes Alejandro...

es Jorge no Alejandro, no es alejandro todo lo que reluce.

Estupendo trabajo Jorge, ansiosos nos tienes de verlo acabado.

[Jaime-Hammett]

Disculpa Jorge, se me ha ido la cabeza

Grandioso trabajo una vez más.

[Jorge Fernandez]

Muchas gracias a todos por los ánimos!

Sí soy Jorge aunque fue Alejandro con su topic quien me decidió a probar esto de construirse uno su guitarra. En una de mis preguntillas en su famoso topic le pedí si podía documentarlo más pero no prosperó la idea así que me propuse documentar mi proyecto al máximo por si había otro que se decidía que tuviese más información.

Joer Demo, y yo que pensaba que ya había acabado eso de lijar La verdad que hoy me he tirado también un buen rato lijando el tinte oscuro y ya vereis lo bien que se resaltan las vetas, incluso en zonas donde la madera desnuda parecia lisa tiene pequeñas vetas. Aunque me imagino que aún me queda muuuuucho trabajo de lijar ya que al aplicar la laca a brocha, las marcas de la brocha que tendré que lijar daran bastante faena y como remate final el pulimento... veo que ya tengo plan para agosto...

Bueno, pues un saludo, y a ver si en breve os puedo mostrar la tapa ya tintada.

Un saludo

[solker]

Vaya!! echaba de menos este proyecto ... Te esta quedando cojonuda, parece mentira que sea tu primer proyecto ... animo!! y a ver si nos deleitas mas a menudo con el proyecto ...

Un saludo

[Mr Mac]

que bueno que esta quedando esto

[moisho]

Justo voy a empezar a pintar la mia... y este topic me parece maravilloso.

Por suerte, la mia es toda caoba (mastil de arce), no tiene tapa y es plana (o sea Telecaster de caoba), por lo tanto voy a lijar menos complicado.

Muchas gracias por compartir todo esto, porque además mi próxima va a ser una muy parecida a la tuya (pero single cut)

Por cierto... pon las fotos lo antes posible. PORFAVOR!!!!

[Jorge Fernandez]

Hola de nuevo,

Pues moisho te recomiendo seguir los pasos que he hecho yo con la caoba, queda de fábula! El tapaporos oscuro y un poco de goma laca para acentuar el color... almenos, así me gusta a mi

Por cierto si quereis ver todas las fotos que voy haciendo podeis hacerlo en http://personales.ya.com/jorgefm/Guitar ... index.html
Vereis las pruebas de color que hice y muchas fotos que no he puesto en este topic para no sobrecargar más aún!

Bueno pues siguiendo con el proceso, comentar que una vez dada la capa de tinte oscuro lo dejé secar un día y me puse a lijarlo con grano 360 para dejar sólo el tinte en la veta y recuperar la madera original en el resto. Así quedó:





Me quedaron unos pequeños punto donde no había caido nada de tinte negro y resaltaban mucho. Tal vez cayó algo de laca que impidió penetrar el tinte, no se, la cuestión es que apliqué un poquito del tinte oscuro con un palillo de algodón de esos de los oidos. Os recomiendo no tirar las mezclas de tintes que hagais ya que seguro que los reutilizareis para retoques. Aquí una foto del punto con el tinte aún fresco:





Otra zona donde habían estos fallos es el cuerno superior. Una vez seco, de vuelta a lijar ese trocito. El de la tapa me ha quedado bien arreglado pero los del cuerno no y se nota un poco más oscuro. Así que si tuviese que hacerlo de nuevo no pondría tinte oscuro sino que lo dejaría estar y aplicaría el de color. Luego os muestro como se nota el fallo.

Bueno, pues aquí quería llegar, al color! Me ha costado decidirme, entre rojo, naranja o amarillo. Al final me he decidido por el amarillo con unas gotas de rojo para darle más calor. Para aplicar el tinte de color no he seguido el método de la muñequilla de algodón como hice con el tinte oscuro, no tenía control sobre la aplicación del tinte. Este lo he aplicado con un trapo. Mojando el trapo en el tinte y aplicándolo desde el centro hacia los bordes siguiendo la veta. Para los laterales usé un trapo más pequeño para ir aplicando el tinte con pequeños movimientos. No interesa llegar a la caoba, protegida por la cinta de carrocero, ni a la parte superior de la tapa ya que quedan los rebordes marcados.

Aquí podeis ver el resultado:





Aquí no queda muy espectacular pero después de la primera capa de laca que aplique al día siguiente empieza a resaltar el color. La laca está muy diluida con disolvente ya que sólo la quiero para fijar el color. Además como ya comenté al aplicarla a brocha necesito más disolvente para poderla aplicar. Antes aplicar la laca con lija 400 de grano abierto le doy suavemente para igualar un poco el color y eliminar exceso en los bordes, etc.

Aquí con la laca recien aplicada:





y una vez seca, esa misma noche:





En esta foto se puede apreciar un circulo oscuro como resultado de aplicar el tinte oscuro, el fallo que comentaba antes:






Por último, no puedo resistirme a mostrar una de cuerpo entero





Actualmente estoy liado aplicando capas de laca. Esta laca la he preparado para que sea un poco más espesa. He cogido 500cc de laca y he añadido un 8% de acetato de butilo. Seca bastante rápido pero se puede aplicar. Estoy siguiendo las instrucciones que se dan en el libro "Guitarmaking: Tradition and Technology" para aplicar laca con brocha. Creo que me llevará bastante trabajo de lijado ya que es imposible no dejar marcas de brocha, aplicar más laca en un sitio que en otro, pero bueno, que le vamos a hacer...

Un saludo.