[Pedro Vecino]

No hagas nada hasta leerlo íntegro y verlo en conjunto ya que no es una guía paso a paso:

1. El punto que marca 298 voltios debe tener un electrolítico grande para filtrarlo. Puedes poner uno de 100uF/400V.
2. El pin 4 (273V) debe estar igualmente filtrado. 47uF/350V o algo similar.
3. El condensador de 100n debes dejarlo tal cual. No eleves su valor. Me ha parecido leer que habías elevado su valor muchísimo.
4. El valor de 10K a la entrada (pin 5) está bien. Mejor si esa resistencia va directamente soldada al pin del zócalo. Me ha parecido ver que habías experimentado con diversos valores.
5. El electrolítico de 47uF en el cátodo está bien. No puede ser origen de problemas.
6. El valor de la resistencia de 470K (a masa) es mejor que lo reduzcas a 220K. Más tarde ya experimentarás con su valor si lo decides.
7. Si el bobinado de 6,3V no tiene toma intermedia a masa, conecta una resistencia ajustable de 250 Ohmios (500 Ohmios sirve también). Pin 1 a una rama del bobinado, pin 3 a la otra rama y el pin central a masa. Deja la resistencia ajustada a la mitad (a ojo).
8. La ordenación de las tomas de masa en el circuito:

A. Usa un pin en el chasis exclusivo para la toma de tierra de la clavija tripolar de corriente. Este pin debe ser exclusivo para él. Normalmente se coloca al lado de clavija aunque la longitud del cable no es importante.

B. Toma el punto de masa de la resistencia y condensador de cátodo (aislado de otras conexiones a la línea de masa) y condúcelo a un punto de toma de masa nuevo (un pin en el chasis) cerca de la salida de altavoz.
En ese mismo punto conectas la toma de masa del jack de salida del altavoz. Si el jack tiene toma de masa en su carcasa (metalica) usa uno aislado (los Cliff que usa Marshall, por ejemplo).
Es decir: el pin nuevo en el chasis debe tener esas dos conexiones (resistencia/condensador de cátodo a través de un cable y masa de altavoz a través de otro cable).

C. Prepara otro pin nuevo sobre el chasis, normalmente cerca del transformador de alimentación (múltiple, porque irán varios cables) y conduce ahí:
- El negativo de alta tensión de rectificador si rectificas con un puente de diodos o la toma intermedida del bobinado de alta tensión si rectificas con dos diodos (uno para cada rama).
- el negativo de cada electrolítico de filtrado de alimentación (si son cuatro, pues cuatro, de forma individual). No asignes varios electrolíticos al mismo cable. Uno a uno.
- El pin central de la toma de 6,3V si tiene. Si no, pues montas la resistencia ajustable o potenciómetro que te comenté antes. Conduces ahí el pin central (que es la referencia de masa).
- El cable de blindaje electromagnético (pantalla) del transformador de alimentación (si tiene, claro)

D. Ahora te quedan las tomas de masa del propio preamp y los potenciómetros.
Puedes usar otro pin en el chasis cercano a la línea de potenciómetros. Multiple también y conduces ahí:

- La toma de masa de la entrada de jack (mejor aislada, sin carcasa metálica que toque el chasis. Usa un Cliff)
- Las resistencias de cátodo de preamp que van a masa.
- Las resistencias de referencia a masa. Como esa de 470K del dibujo (mejor 220K) y otras del estilo.
- Las referencias de masa en los potenciómetros de gain, master y medios (no uses el pin soldado a la carcasa sino aislado y directo al pin de masa del chasis).

Este sistema de construcción es más lento y concienzudo en relación a las corrientes que circulan por el chasis (las que suelen generar los ruidos en el 90% largo de las veces) pero es la mejor manera de asegurarse una buena distribución sin perderse en el camino. Tras ello, si vas a construir una docena más puedes probar a simplificar partes de ello (experimentando con líneas comunes para ciertos elementos, del preamp por ejemplo, y valorando el nivel de ruido extra que puedan generar si es el caso). Pero cuando uno se encuentra con un follón lo mejor es ir directo a la ordenación total.

También (aunque eso no tiene que ver con el problema), los voltajes que pones en la etapa indican que la 6V6 está disipando más potencia de la cuenta.
El cálculo es:
Divides el voltaje a través de la resistencia de cátodo entre el propio valor de la resistencia:
14V : 250 Ohmios = 0.056A = 56mA
Multiplicas esa intensidad (56mA) por la resta de los voltajes de ánodo y cátodo:
0.056 (280-14) = 0.056A x 266V = 14.9W.

La válvula está disipando 15 vatios aproximadamente. Podrías retirar esa resistencia (250 Ohmios) e instalar una de 330 Ohmios. Volver a medir, hacer los cálculos y comprobar que baje hacia los 12/13 vatios. Ese es el valor ideal.

[nakonzaid]

Antes que nada, Pedro, muchísimas gracias por el currazo que te has pegado y las explicaciones!

Lo he leído todo muy atentamente. Y lo releeré varias veces!

En cuanto a la etapa:

1. El punto que marca 298 voltios debe tener un electrolítico grande para filtrarlo. Puedes poner uno de 100uF/400V.

Creo que en casa tengo condensadores de ese valor. Si no compro uno, claro Lo pondré en la fuente de alimentación de donde parte esa rama de HV.

2. El pin 4 (273V) debe estar igualmente filtrado. 47uF/350V o algo similar.

Ese condensador sí que lo tengo seguro. También lo pondré en la fuente junto con la resistencia de 4k7

3. El condensador de 100n debes dejarlo tal cual. No eleves su valor. Me ha parecido leer que habías elevado su valor muchísimo.

Sí, probé varios valores (0,022, 0,68 y 4,7) y después de la prueba de anoche he vuelto a poner el de 0,1 uF (100nF)

4. El valor de 10K a la entrada (pin 5) está bien. Mejor si esa resistencia va directamente soldada al pin del zócalo. Me ha parecido ver que habías experimentado con diversos valores.

Con esta resistencia probé con 2,2 k pero también después de la prueba de anoche he vuelto a poner la de 10 k. La tengo soldada en el pin del zócalo.

5. El electrolítico de 47uF en el cátodo está bien. No puede ser origen de problemas.

OK. Se queda entonces

6. El valor de la resistencia de 470K (a masa) es mejor que lo reduzcas a 220K. Más tarde ya experimentarás con su valor si lo decides.

De acuerdo. Vuelvo a poner la de 220 k

7. Si el bobinado de 6,3V no tiene toma intermedia a masa, conecta una resistencia ajustable de 250 Ohmios (500 Ohmios sirve también). Pin 1 a una rama del bobinado, pin 3 a la otra rama y el pin central a masa. Deja la resistencia ajustada a la mitad (a ojo).

Efectivamente el devanado para heaters del trafo de alimentación no tiene toma central. Así que puse dos resistencias de 100R / 2W, una en cada rama, a masa. Creo que es algo muy similar a lo que comentas de la resistencia variable (crear una toma central "falsa", no?)


En cuanto a la ordenación de tomas de masa:

Algunas cosillas sí que las tengo como dices. Pero la mayoría no...

A. Usa un pin en el chasis exclusivo para la toma de tierra de la clavija tripolar de corriente. Este pin debe ser exclusivo para él. Normalmente se coloca al lado de clavija aunque la longitud del cable no es importante.

Esto sí lo tengo así.

B. Toma el punto de masa de la resistencia y condensador de cátodo (aislado de otras conexiones a la línea de masa) y condúcelo a un punto de toma de masa nuevo (un pin en el chasis) cerca de la salida de altavoz.
En ese mismo punto conectas la toma de masa del jack de salida del altavoz. Si el jack tiene toma de masa en su carcasa (metalica) usa uno aislado (los Cliff que usa Marshall, por ejemplo).
Es decir: el pin nuevo en el chasis debe tener esas dos conexiones (resistencia/condensador de cátodo a través de un cable y masa de altavoz a través de otro cable).

Entendido. Tengo en casa varios jacks tipo cliff como los de Marshall, aislados. Usaré uno y llevaré la masa de la salida a un nuevo punto que esté cerca, y llevo ahí también la toma de masa de la resistencia y condensador de cátodo de la etapa.

C. Prepara otro pin nuevo sobre el chasis, normalmente cerca del transformador de alimentación (múltiple, porque irán varios cables) y conduce ahí:
- El negativo de alta tensión de rectificador si rectificas con un puente de diodos o la toma intermedida del bobinado de alta tensión si rectificas con dos diodos (uno para cada rama).

En esa zona tengo un tornillo en el chasis que usaré para hacer esta toma de masa.
Estoy rectificando con dos diodos (1N5408), así que llevaré a ese tornillo la toma intermedia del bobinado de alta.

- el negativo de cada electrolítico de filtrado de alimentación (si son cuatro, pues cuatro, de forma individual). No asignes varios electrolíticos al mismo cable. Uno a uno.

Tal como lo tengo ahora, uno todos los negativos de los electrolíticos y llevaba un único cable a masa.
Así que lo cambiaré y llevaré cada negativo independientemente cada uno con un cable a ese tornillo de masa.

- El pin central de la toma de 6,3V si tiene. Si no, pues montas la resistencia ajustable o potenciómetro que te comenté antes. Conduces ahí el pin central (que es la referencia de masa).

Sí, la toma central falsa que tengo montada con las dos resistencias de 100R/2W la llevo a ese punto

- El cable de blindaje electromagnético (pantalla) del transformador de alimentación (si tiene, claro)

No tiene je,je,je

D. Ahora te quedan las tomas de masa del propio preamp y los potenciómetros.
Puedes usar otro pin en el chasis cercano a la línea de potenciómetros. Multiple también y conduces ahí:

- La toma de masa de la entrada de jack (mejor aislada, sin carcasa metálica que toque el chasis. Usa un Cliff)

El jack de entrada sí que es un cliff aislado del chasis.
Pondré ese nuevo punto de masa en el chasis cerca de los potenciómetros y llevaré ahí la masa del jack individualmente.

- Las resistencias de cátodo de preamp que van a masa.
- Las resistencias de referencia a masa. Como esa de 470K del dibujo (mejor 220K) y otras del estilo.

Estas las tenía todas unidas en una linea de masa que iba a masa.
Las separaré para que vayan cada una por separado con un cable hasta el nuevo punto de masa junto a los potenciómetros.

- Las referencias de masa en los potenciómetros de gain, master y medios (no uses el pin soldado a la carcasa sino aislado y directo al pin de masa del chasis).

No uso las carcasas de los potes para las masas, pero sí que es cierto que la masa de los potes las unía todas y las llevaba hasta la masa del preamp
Así que las pondré por separado (cada pote) y las llevaré cada una con su cable a la toma nueva de masa junto a los potenciómetros.

Este sistema de construcción es más lento y concienzudo en relación a las corrientes que circulan por el chasis (las que suelen generar los ruidos en el 90% largo de las veces) pero es la mejor manera de asegurarse una buena distribución sin perderse en el camino. Tras ello, si vas a construir una docena más puedes probar a simplificar partes de ello (experimentando con líneas comunes para ciertos elementos, del preamp por ejemplo, y valorando el nivel de ruido extra que puedan generar si es el caso). Pero cuando uno se encuentra con un follón lo mejor es ir directo a la ordenación total.

No voy a hacer amplis a tutiplén je,je,je
Con hacer que este suene bien y sin ruidos raros me vale de soooobra ja,ja,ja
Pero como bien dices, ante un follón como este mejor una solución de raíz

También (aunque eso no tiene que ver con el problema), los voltajes que pones en la etapa indican que la 6V6 está disipando más potencia de la cuenta.
El cálculo es:
Divides el voltaje a través de la resistencia de cátodo entre el propio valor de la resistencia:
14V : 250 Ohmios = 0.056A = 56mA
Multiplicas esa intensidad (56mA) por la resta de los voltajes de ánodo y cátodo:
0.056 (280-14) = 0.056A x 266V = 14.9W.

La válvula está disipando 15 vatios aproximadamente. Podrías retirar esa resistencia (250 Ohmios) e instalar una de 330 Ohmios. Volver a medir, hacer los cálculos y comprobar que baje hacia los 12/13 vatios. Ese es el valor ideal.

Entonces cambio ya mismo la resistencia por esa de 330 Ohms !!!
Eso sí, tardaré en medir porque tengo muuuuuuuucho curro!
je,je,je

Por cierto, otra cosa que me preocupa y que supongo que puede ser una fuente de ruidos, es que los cables con alta que van desde la fuente de alimentación hasta los diferentes puntos que hace falta, creo que los ubiqué demasiado alegremente y pasan por sitios delicados
Por debajo de los potenciómetros van dos entrelazados y hay otro que pasa por debajo de la placa del preamp hasta el pin 6 de V3.
Digo esto porque seguramente sea buena reordenarlos también



De nuevo, muchísimas gracias Pedro

[nakonzaid]

He hecho un nuevo esquema para la fuente, tratando de hacerlo como dice Pedro
A ver si lo he entendido bien
Además elimino de la placa principal de previo+etapa una pequeña parte que ahora estará en la fuente (la resistencia de 4k7 y su condensador, que pertenece a la alimentación de la 6V6, pin-4).
En este nuevo dibujo mantengo la resistencia de 10k/2W a masa para autodescargar los condensadores cuando activamos el Standby.

Antes de nada, decir que no estoy seguro de si C1 (el primer condensador de 47uF/400v) sobra en el esquema que he hecho
Para filtrar la alta que va a al trafo de salida (y de ahí al pin 3 de la 6V6) en vez de un condensador de 100uF/400v he puesto dos de 47uF/400v en paralelo (C2 y C3).
Espero que esto sea correcto
Justo después, resistencia de 10 Ohms/2W (R2) y condensador de 47uF/400v (C4) para alimentar el previo.
Y finalmente la resistencia de 4k7 (R3) y un condensador de 47uF/400v (C5) para alimentar el pin 4 de la 6V6.
Cada negativo de cada condensador llevado de forma independiente a un mismo tornillo de masa.



Si este diseño es correcto, lo empiezo a montar hoy mismo

[Pedro Vecino]

La distribución de las tomas de masa está bien, pero lo veo excesivamente complejo, y la línea que tomas hacia el preamp está poco aislada, lo que no facilita la mejor regulación.
Yo usaría una así. Más básica y en línea. No te preocupes ahora por si el voltaje hacia el preamp baja algo más de la cuenta. Si acaso, luego podrás acomodarlo reduciendo el valor de las resistencias (las de 2 vatios) un 50% si es necesario.
Los electrolíticos 1 y 2 componen 100uF aproximadamente. No es necesario que los reconduzcas al chasis con cables separados. Los unes en la placa y envías sólo uno.
El standby es mejor que quede después del primer nodo de filtrado (C1 y C2). La resistencia de 220K/2W en paralelo absorbe el voltaje en ellos al apagarlo. Para que absorba el voltaje que pueda quedar en el resto de electrolíticos simplemente activas el standby con el ampli apagado y en unos segundos tienes todos descargados.
El tercer electrolítico que tenías en el primer nodo puedes conservarlo en su sitio, por si luego decides sumárselo al grupo par componer 150uF aproximadamente. Simplemente sumando el negativo al de los otros dos.
Respecto al fusible general, con 1A lento (T1A) debería ser más que suficiente y quedará mejor protegido que con 3A.

[nakonzaid]

Oído cocina!
Muchas gracias Pedro!
Así lo haré

[nakonzaid]

Me he tomado unos días de descanso con el ampli, que le había estado dando mucha caña al proyecto y estaba un poco saturado.
Pero ahí sigo je,je,je

[0250]

Si que han pasado cosas, mientras lo retomas , voy a ir leyéndome todo lo que ha pasado, a ver si me pongo al dia en este tema

[nakonzaid]

Bueno, aquí sigo.

Me he tomado un tiempo porque estaba saturado y los cambios que tengo que hacer son muchos.
Así que hoy he empezado con ellos.

Lo primero que he hecho es lo más fácil: cambiar la resistencia de cátodo de la 6V6.
Tenía puesto 250 R y Pedro Vecino me recomendó empezar a probar con 330R :

También (aunque eso no tiene que ver con el problema), los voltajes que pones en la etapa indican que la 6V6 está disipando más potencia de la cuenta.
El cálculo es:
Divides el voltaje a través de la resistencia de cátodo entre el propio valor de la resistencia:
14V : 250 Ohmios = 0.056A = 56mA
Multiplicas esa intensidad (56mA) por la resta de los voltajes de ánodo y cátodo:
0.056 (280-14) = 0.056A x 266V = 14.9W.

La válvula está disipando 15 vatios aproximadamente. Podrías retirar esa resistencia (250 Ohmios) e instalar una de 330 Ohmios. Volver a medir, hacer los cálculos y comprobar que baje hacia los 12/13 vatios. Ese es el valor ideal.

En vez de 330R he puesto 500R porque es lo que tenía en casa (he puesto dos resistencias de 1k en paralelo) y me valía al menos para medir y ver algún cambio.

De entrada, al encender el ampli he notado menos ruido de ese asqueroso que tengo (ese que nada más encender el ampli es como un zumbido constante grave que se acentúa según subes el volumen y/o el gain).
Ya es algo. Aunque sigue siendo demasiado.

He medido las patillas de la 6v6 y me ha dado esto:

PIN 1 --> (SIN CONECTAR)
PIN 2 --> 6,3
PIN 3 --> 306
PIN 4 --> 306
PIN 5 --> 0
PIN 6 --> (SIN CONECTAR)
PIN 7 --> 6,3
PIN 8 --> 19,6

Usando la fórmula que decía Pedro (si la he usado bien), tengo que:

19,6V : 500 Ohmios = 0.039A = 39mA
0.039 (306-19,6) = 0.039A x 286,4V = 11,16W

En su mensaje decía que el valor ideal estaría entorno a 12 ó 13 W. Con estos cálculos (insisto, suponiendo que los haya hecho bien ) no ando muy lejos.
Pero, desde la ignorancia , ¿no es mucho 11, 12 ó 13W ? ¿No debería ser entre 5 y 8 W para una 6V6 en Single End?

Es que viendo que con el cambio de resistencia de cátodo a una de 500R (en vez de 250R) ha bajado el ruido, dan ganas de probar con una de 1k (que haciendo cálculos me daría unos 5,6W), pero me da miedo cagarla demasiado y no estoy nada seguro ni de mis cálculos ni de haberlo entendido bien...





Saludos!

[Pedro Vecino]

En los amplis de bias por cátodo el ajuste es básicamente la måxima disipación de la válvula. Ese ajuste ya lo podrås afinar más tarde si es preciso. Con 330 o 390 Ohmios, por ejemplo. No va relacionado con el problema de ruido. Lo importante para tratarlo es de entrada la distribución física de las tomas de masa (primer post de esta página).

[nakonzaid]

Gracias Pedro!
Había oído campanadas pero no sabía donde
Tenía entendido aquello de no superar el 70% de disipación de la válvula por seguridad, pero desconocía la particularidad de los amplis con bias por cátodo

Pues nada, pondré una resistencia de entre 330 y 390 y me pondré con lo de la distribución de las masas. Me llevará tiempo, eso sí, porque es recablear medio ampli ja,ja,ja

Os iré contando.

[limoncello]

Ánimo!!

[nakonzaid]

Bueno, ya tengo hecha la nueva fuente de alimentación y he quitado del ampli la que tenía.
A ver si mañana puedo instalar la nueva.
Saludos!

[nakonzaid]

Anoche me pegué un currazo importante je,je,je
-Instalé la nueva fuente de alimentación.
Incluyendo la toma de tierra de cada condensador llevada individualmente a un punto común de masa. Punto compartido únicamente con la toma central del devanado de alta del trafo y la toma central falsa (que hice con dos resistencias) del devanado para heaters.
-Cambié el jack de salida por un cliff de plástico, aislándolo así del chasis.
La masa de la salida la llevé a un nuevo punto del chasis al lado del propio cliff.
-Y a este mismo punto llevo ahora también la toma de masa de la resistencia y condensador de cátodo de de la 6v6.
-Para esto del cátodo de la 6V6 tuve que modificar parte de la placa principal (la parte relacionada con la 6V6).

Me queda todavía redistribuir las masas de los potenciómetros, placa principal y jack de entrada.
Debo llevar cada toma de masa aisladamente hasta un nuevo punto en el chasis cerca de los potes.
Aun no está hecho todo esto (tardaré un poco porque es bastante curro), pero provisionalmente, he hecho lo siguiente:

-He hecho un nuevo punto de masa en el chasis, entre el jack de entrada y los potes.
-A este punto llevo la masa del jack de entrada con un cable.
-La masa de los potes (gain, master y medios) están unidas y las llevo en un cable a ese punto de masa.
-Las tomas de masa de la placa del previo siguen como estaban por ahora (todas unidas) pero ya no están unidas a los potes ni al jack de entrada ni (sobre todo) a la masa única central que tenía antes compartida con la alimentación. Ahora va con un cable al nuevo punto de masa con la que viene del jack y los potes.

Sé que no he terminado y que falta por recolocar masas importantes, pero de todas formas espero que con lo que ya he hecho se note "algo" en el sonido.
A mejor, claro

A ver si esta noche me dejan un rato y puedo encender el bicho para hacer mediciones.

Saludos!

[nakonzaid]

PEDRO, TE DABA UN BESO EN LOS MORROS!!!!!
Ya no hay ruido! Suena de cojones!!!!
Luego os cuento, que ahora no puedo.

[Pedro Vecino]

Veo que te lo has tomado con paciencia. Me alegro por el resultado.
Un saludo y enhorabuena.

[limoncello]

enhorabuena!!!! a ver esos audios o videos para poder ver el cacharrín en acción de paso jeje

[nakonzaid]

Bueeeeeeeeno, os cuento.

Ayer llegué a casa corriendo desde el curro para tener un ratillo antes y hacer mediciones.
Enciendo el ampli sin válvulas.
No explota.

Me pongo a medir y parece que está todo dentro de lo correcto (mediciones muy similares a antes de los cambios).
Apago el ampli y veo que se descargan bien los condensadores de la fuente, despacito
Pongo las válvulas y enciendo el ampli.
No explota.

Veo que se encienden correctamente las válvulas (heaters) y quito el standby.
No explota.

Y no hay ruido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Me pongo a medir y parece que está todo bien (aunque bajas en las válvulas de previo).
En la 6V6 las mediciones son mejores y haciendo los cálculos disipa 12W (lo que parece un buen dato).
Enchufo la guitarra.
A ver cómo suena...
Y suena a gloria!!!!!!!!
Jooooooder!

A parte del ruido (de los cojones) que había antes, parece como si se estuviera comiendo algo de señal, porque el sonido de la guitarra es mucho mejor ahora.
Con el gain a tres cuartos mete caña para dar y tomar (probé con una ibanez con emg81 en puente y emg89 en mástil)
Y dejándolo a un cuarto o así cruje que da gusto.
Con poquito gain y la pastilla del mástil suena muy gordote y bien, muy definido.
Los controles de agudos, medios y graves responden muuuuy bien.
Y de volumen va sobradíiiisimo para casa. Pero es muy domable! El control de volumen responde muy bien y se regula fácilmente el volumen.
Con el volumen bajito suena muy bien
Probé también el selector triodo/tetrodo.
A parte de notarse en la potencia, el sonido es diferente. Viendo cómo suena, igual quito el selector y dejo la 6v6 de forma "normal" (tetrodo), porque me parece a mí que el triodo no lo voy a usar. Suena bien, ojo, pero es que en tetrodo es la releche

Tengo intención de grabar un vídeo cutre pequeñín para que lo veáis y alguna muestra de audio.
También tengo intención de actualizar el layout del ampli con todo lo que he ido cambiando para que pueda construirlo quien quiera.

Desde que empecé este proyecto, primero como idea sobre el papel y luego como proyecto real, he recibido ayuda de muchos foreros.
Pablocarrillo, davidakosa,...
Pero, sobre todo, de Masterofmuppets (que durante todo el proceso, desde el principio hasta el final, ha estado al quite, resolviendo dudas, proponiendo, solucionando, corrigiendo,..) y Pedro Vecino (que con toda la paciencia del mundo, literalmente me ha salvado del fracaso cuando más perdido estaba)



De ambos, aparte de la ayuda desinteresada y las soluciones concretas que me han dado para mis (muchos) problemas en el proceso de construcción de este ampli, me quedo también con las explicaciones y correcciones que han ido aportando.

Sigo siendo un gañán en estos temas, pero he aprendido un huevo y medio.
Muchísimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[nakonzaid]

Ya estoy pensando en el siguiente proyecto

[limoncello]

que es edición de video para subir demos no?


xD

[nakonzaid]

Jejeje

[nakonzaid]

Aquí tenéis un cutre video que acabo de grabar deprisa y corriendo en un ratillo que me he quedado solo en casa.
No hace justicia a como suena el bicho (ni de lejos!), pero al menos hasta que grabe algo decente aquí tenéis algo.
Lo que sí se puede apreciar es que es silencioso!!!! (que mira que me traía por la calle de la amargura el puto ruido que tenía)

Está grabado con una ibanez sz320 con emg-81 en el puente (todo lo que se ve en el vídeo es con la pastilla del puente).
El ampli a una 2x12 DIY con Celestion G12T75.
La cámara delante en el suelo y demasiado cerca de mi (se oyen los golpes de la pua en las cuerdas).
Además con poca luz (vamos, que la grabación es una mierda se mire por donde se mire )
Bueno, sólo es un adelanto
Y son sólo unos segundos.
Hay un poquito de "limpio" (lo pongo entre comillas porque este bicho no tiene limpio ja,ja,ja), luego un par de acordes con el gain a tres cuartos y al final un poquitín de gain bajito-molón.
Por cierto, el guitarrista ha tocado lo primero que se le ha pasado por la cabeza, con la presión de que en cualquier momento aparecería la parienta y los churrumbeles y estaba de cuclillas con la guitarra encima, así que no os paséis con el pobre hombre que bastante tiene con lo suyo

Aquí va:

https://www.youtube.com/watch?v=ZCwwRu0V-Is


[youtube]http://youtu.be/ZCwwRu0V-Is[/youtube]



Bueno, ya grabaré algo bien para que se pueda apreciar de verdad como suena
Una vez pasado el subidón inicial, mantengo el veredicto:
En serio, suena de C-O-J-O-N-E-S

[limoncello]

Pues tío enhorabuena. Con todas las dificultades de la grabación, el carácter y el tono están ahí, mola y mucho. Y obviamente el saber que los has hecho tú mismo multiplica por mil el placer de la escucha jajaja

[0250]

FELICIDIDADES!!! suena genial, sabía que al final lo conseguirias , también agradezco a los que han compartido su conocimiento para poder sacarlo adelante, siempre aprendemos de ellos .

[luchomack]

excelente nakonzaid, suena brutallllll.......................... saludosssssss

[nakonzaid]

Gracias!

Suena muy bien el bichito.
El sonido del vídeo no le hace justicia