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Moderador: Moderadores de Guitarras

Ajustes de bias (experiencias y cuestiones)

Notapor solenoide » 26 May 2009 17:13

Bien, pues continuando un post anterior http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=200625, me decidí a hacer un bias tester externo, parecido al bias probe de TAD o al bias de weber o como viene explicado por Mc Giver http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=198277.
En este caso, no fui capaz de encontrar una resistencia decente de 1 ohm 1% de tolerancia, con lo cual decidí medir la intensidad conectando un tester en modo amperímetro entre el cátodo y tierra.
De esta forma, al mismo tiempo que hice el pedido de unas válvulas 6L6GC aproveché y encargué un zócalo octal cerámico (donde enchufo la válvula) y un pie válvula octal (a conectar al ampli).
Conexiones: pin 2 zócalo-->pin 2 pie (filamento); pin 3 zócalo-->pin 3 pie + toma externa (para medir tensión ánodo); pin 4 zócalo-->pin 4 pie (rejilla pantalla); pin 5 zócalo-->pin5 pie + toma externa (para medir tensión rejilla); pin 7 zócalo-->pin 7 pie (filamento) ; pin 8 zócalo-->toma externa (para medir intensidad de corriente cátodo)
Todas las toma externas llevan en su extremo un conector banana hembra y convenientemente aislado:
Imagen
Como tubo para el bias probe casero he usado un tubo falcon (de los que se usan para centrífugas de laboratorio) cortado a medida. Pegamento: Nural 25 de 2 componentes. Este es le resultado:
Imagen Imagen
Este bias probe casero se interpone entre la válvula y el ampli, permitiendo realizar medidas sin tener que abrir o modificar el mismo para el ajuste de bias.
Ahora, mis experiencias:
Probé a hacer un ajuste con las válvulas viejas (6L6GC Fender de principios de los 90). Todos los controles al mínimo. Conecté la toma de externa de cátodo a masa. En modo standby apagado medí el votaje entre el pin 5 y el chasis (la pinza de masa del tester es de terminal cocodrilo y la fijé al chasis) y la ROJA ES TIPO BANANA. Puse el voltaje lo más negativo posible, subiendo el pote de bias a máxima resistencia. Con el standby conectado medí la tensión de ánodo y anoté 463 voltios. Acto seguido, medí la corriente de cátodo (previamente desconecto la alta tensión deconectando standby), interponiendo el tester entre la toma de cátodo y tierra (escala 200 mA). Lo ajusté a 25.6 mV. La tensión de rejilla es de -52.4 v. Quise hacer una última comprobación con la tensión de ánodo y primer susto. Me tuve que equivocar y conecté el ánodo con lo que no debía y el ampli hizo “pufff” y después el silencio…Y sin alta tensión… :no:
Tras la depresión inicial, estuve viendo el esquema del ampli y vi que había unos fusibles en el circuito de los secundarios del trafo de alimentación (en la versión de 240v, la “export only” o sea la mía). Abrí el ampli, y efectivamente, el fusible de T1A 250v estaba fundido, comprobé el transformador de alimentación y todo bien, menos mal. Pillé un fusible (T1AL 250V para sustituir el original, T1A 250v) y todo volvió a funcionar. :pulgar2:
Ayer he puesto las 6L6 GC Svetlana que pillé e interpuse mi bias probe casero. Medí la tensión en el pin 5 y era de -52v. Medí la tensión de ánodo y era de 471 voltios.
Según los cálculos para ajuste de bias, estas lámparas son de 30 watios. Si se deben ajustar al 60 % de su potencia nominal, el resultante será 30*06=18 watios.
Como Potencia=voltaje x intensidad, 18=471*I; Por tanto I=0.0382 amperios=38.2 mA. Al final, sin tocar el pote de bias, la corriente quedaba a 35.6 mA. Con las válvulas originales, el ampli está ajustado a una corriente por válvula bastante más baja (en concreto, 25.6 mA), pero no toqué nada más y lo dejé así.

Estuve tocando y notaba el sonido muy bien, pero el ampli por dentro me pareció bastante caliente. En teoría, las válvulas están dentro de sus especificaciones, pero sale un calor importante por la rejilla de ventilación trasera, a mi modo de ver, mucho mayor que con las válvulas originales.
¿Puede deberse a las resistencias de rejilla pantalla? Estas están muy cerca de la rejilla de ventilación. Como se comenta en un post precedente, su capacidad de disipación es muy baja (son 470 ohm 1W) http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=63944&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=74c91e99a4d7769a8589c22c74b722c4.

Mi pregunta es: si la corriente en origen del ampli es de 25,5 mA, y con un voltaje de ánodo similar en las lámparas nuevas pasa a 35.6 mA, es malo si lo dejo así? ¿Lo estoy forzando, a pesar que las válvulas están al 60% de disipación?

Saludos :saludos:
solenoide
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Notapor McGiver » 27 May 2009 12:30

Hola, Solenoide.

Me alegro que te hayas animado con el bias tester.

Las obligaciones (y la famosa modificación del tester) me han hecho tener el tutorial en dique seco por una buena temporada. Prometo terminarlo en breve. :oops:

La buena noticia es que ya tengo medio hecho el tutorial del ajuste de bias y creo que está quedando "para todos los públicos". :pulgar2:


Si me permites, me gustaría darte un par de consejos sobre el zócalo.

Para la resistencia de 1 ohm de cátodo, te vale una resistencia del 1% de tolerancia. Date cuenta que, por ejemplo, con una medición de 25 mA en cátodo, tendrías una deriva de como máximo 0,25 mA. Una tolerancia más que razonable para ajustar correctamente el ampli. De todas formas, nunca está de más cortocircuitar las puntas del multímetro antes de medir la resistencia, para comprobar la precisión que tiene.

Para la medición del voltaje de ánodo, por seguridad, también es mejor que le pongas el divisor de tensión. Así, ni siquiera tendrás que cambiar de escala en el multímetro para tomar las medidas e intercalando un conmutador, puedes elegir ente el voltaje de ánodo y el de cátodo.

Con respecto a la pregunta que haces. En principio, parece que tienes las válvulas hasta un poco frías. Siendo unas 6L6 GC, como bien dices, soportan una potencia de disipación de 30 w. Con una tensión de 471 v y una intensidad de 35,6 mA te queda en un 55,8 %

Las resistencias de rejilla, no estaría nada mal que las sustituyeras por unas de al menos 2 w.




:saludos:
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Notapor solenoide » 27 May 2009 19:41

Hola McGiver,
Gracias por tu pronta respuesta,

Te comento por partes
1) Bias tester.
La verdad es que el bias tester, tal y como lo planteas (con divisor de corriente para el ánodo y resistencias de 1 ohm 1% para el cátodo) es más seguro a la hora de hacer medidas. Lo que yo no he sido capaz aquí en Sevilla es encontrar resistencias de 1 ohm 1% de tolerancia. En fin, mi tierra muy bonita, pero en muchas cosas hay un atraso descomunal y para encontrar muchos componentes es tarea penosa. Tampoco encontré nada ni en tubeampdoctor ni en musikding (en la avanzada Alemania...). Por ello me decidí a hacerlo sin resistencias y medir directamente alta tensión y amperaje.
Una cosa que he notado es que el bias tester cuando se usa, tambien se calienta. Yo le he puesto unos cables gorditos que tenía de una fuente de alimentación de PC. Además, he envuelto de aislante termorretráctil los cables que llevan alta tensión (pìn 3 y pin 4, ándodo y rejilla pantalla) para un aislamiento extra.

Si encuentro las resistencias de 1 ohm 1%, tengo otro zócalo y otro pie reservados, para hacerlo tal y como tú dices :pulgar2:

2) Ajuste de bias.
Con respecto a las válvulas, ayer encontré las especificaciones de las 6L6GC Svetlana "C logo"que le he puesto: http://www.tubes.it/SV6L6GC.pdf. Su potencia nominal no es de 30 W, es un poquito menos, en concreto 27.5 W.
Haciendo el correspondiente cálculo, al 60 % de disipación y con una voltaje de 471 V,la corriente queda en 35 mA,o sea, están prácticamente en su punto tal y como las tengo ajustadas (35.6 mA).

3) Resistencias de rejlla pantalla (Fender super 210)
Me comentas que conviene cambiar las resistencias de rejilla pantalla que trae el ampli de origen (470 ohm 1w) por unas de mayor potencia. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo y es un tema al que no dejo de darle vueltas. Las tengo localizadas en la PCB del ampli. A este punto, yo poseo un par de resistencias cerámicas de 5 W,pero son de 1K en vez de 470 ohm. ¿Las puedo poner? He leído en algún lado que forma parte de una mod que se hace para que un ampli diseñado para 6L6GC pueda manejar EL34 o incluso 6V6:
http://studentweb.eku.edu/justin_holton/bias.html#tubes, http://www.fenderforum.com/forum.html?db=&topic_number=307032

Si van bien estas resistencias para manejar 6L6GC, abro el ampli y se las coloco, no sin antes acordarme de los ancestros de Paul Rivera :evil: , porque manipular un ampli con un diseño de placa al revés es un coñazo marinero :no:

Un saludo :saludos:
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Notapor McGiver » 30 May 2009 03:52

Que tal Solenoide,

Es raro que no encuentres las resistencias del 1 %. De todas formas, las puedes comprar en cualquiera de las típicas tiendas, como tube town o banzai. En Amptek, aunque no lo tengan en el catálogo, seguro que también las tienen.

He estado un vistazo al esquema del ampli y me surge una duda.

http://www.schematicheaven.com/fenderamps/super_60_rack.pdf

Según el esquema, el potenciómetro de ajuste de bias es opcional (R170 y R171). ¿tienes el circuito de ajuste de bias o está fijo con R158 a - 50V?

En caso de no tenerlo, te cuesta poco instalarlo (seguramente la placa vendrá preparada para ponérselo). No olvides quitar R158.

En el datasheet que has puesto, no veo que la potencia de disipación de ánodo sea de 27,5 w, si no de 30 w. (Corrígeme si me equivoco).


La resistencia de rejilla-pantalla (g2) en la 6L6 debe ser de 470 - 500 ohm. No he profundizado en el tema (buena excusa para hacerlo) pero entiendo que podría ser por la diferencia de impedancia del trafo de salida entre los dos modelos de válvulas. Además de que viene especificado en los datasheet de las características de cada una, claro está.



En los siguientes links puedes encontrar las resistencias que necesitas. Para el zócalo te valen las de 0,6 w.


http://www.banzaieffects.com/Metal-Film ... -1120.html
http://www.banzaieffects.com/470-Ohm-2W-pr-16864.html


Saludos.
McGiver
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Notapor solenoide » 31 May 2009 11:51

Hola McGiver,
Gracias por los enlaces. Echaré un vistazo a estas tiendas, a ver lo de las resistencias de 1 ohm. También haré cuentas con los gastos de envío, que esa es otra :evil: .

Sobre las resistencias de rejilla pantalla, yo tengo unas tipo wirewound, de 5w, como estas: http://www.banzaieffects.com/Wirewound-5W-c-546.html. Miraré si no hay problema en usar un valor de 1K, si no ya me busco las de 470 ohm. La verdad es que tengo que cambiarlas, porque el ampli se pone más caliente que el cenicero de un bingo :mellado:

En cuanto al esquema para ajuste de bias del ampli, en efecto, le instalé el circuito opcional con las R170 y R171 y desconecté la R158. Lo tengo documentado en este topic: http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=200625. Con esto, ya puedo hacer ajustes finos del bias, con ayuda del bias tester, un multímetro y un destornillador.

Sobre el tema de la potencia de la válvulas 6L6, en las especificaciones, abajo del todo, pone que la potencia máxima en clase AB para una pareja de válvulas es de 55w, por tanto 55/2=27.5W. Por eso he tomado ese valor como referencia.

Un saludo y gracias de nuevo.
:saludos:
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Notapor KILLERISME » 31 May 2009 16:31

menudo crackson el McGiver
Un saludo
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Notapor McGiver » 02 Jun 2009 10:15

Saludos, KILLERISME. 8) :risaverde:



Para las resistencias te aconsejo que uses vitrificadas. Las que dices, con el tiempo, el calor y las vibraciones, algunas tienen la fea costumbre de aflojarse (se suelta el cuerpo de la resistencia dentro del encapsulado cerámico).

Para los cálculos, debemos utilizar la máxima potencia de disipación de la válvula. Que en este caso es de 30w más 5w de g2. La potencia que podemos obtener de una pareja de válvula en configuración push/pull es muy diferente en función del voltaje de ánodo. Por poner un ejemplo, en la página 3 del datasheet que pongo a continuación, puedes apreciar que con dos válvulas en clase B alimentadas a 800v podemos obtener 100w de potencia. Eso sí. A costa de aumentar la impedancia del transformador a 11 k. Si te fijas, también podrás apreciar que el voltaje de g2 se mantiene en 400v.

http://www.drtube.com/datasheets/el34-philips1969.pdf


Si comparamos las características de g2 de una 6L6 con una EL34, el voltaje máximo de g2 en la 6L6 es de 450v mientras que en la EL34 es de 400v. De ahí la diferencia de valor en la famosa resistencia.

Mi consejo... Sin duda 470-500 ohms vitrificada.


:saludos:
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Notapor solenoide » 02 Jun 2009 16:10

Muchas gracias por los consejos Mc Giver.:pulgaramarillo:

Saludos :saludos:
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