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Moderador: Moderadores de Guitarras

A ver si me aclaro... (sobre pintura)

Notapor Deep » 06 Dic 2004 22:12

Hola a todos.

He estado toda la tarde empapándome de los topics que hay sobre pinturas y barnices para guitarra.

Las conclusiones que he sacado son las siguientes:

- La pintura que he de comprar es nitrocelulósica porque las otras o no resultan adecuadas o corres el peligro de "acolchar" el sonido, como ocurre con la pintura de poliuretano. Pese a ello, la nitro es muy débil y las pinturas nitro que se pueden comprar en España son muy malas para instrumentos.

- Antes de aplicar la pintura, hay que darle ¿2 manos? de tapaporos para que la madera no chupe la pintura nitro que luego le aplicaremos.

- Después, aplicar con pistola de aire la pintura nitro dándole alrededor de 7 capas con 1 día de secado entre capa y capa. Aquí empiezan los problemas...

1) ¿He de lijar tras cada mano de pintura?
- Lo pregunto porque el forero "Fernando Alonso" dijo que no hacía falta hacerlo salvo que hubiera algún grumo, etc. ya que la pintura nitro, al llevar disolvente, se disuelve al dar otra mano de pintura... Alguien puede aclararlo?

2) ¿Alguien sabe qué proporción de pintura/disolvente debe haber para poder aplicar adecuadamente la pintura?

3) ¿Qué hay de la pintura al agua? ¿Alguien la ha utilizado?
- Lo pregunto porque también, el forero "Fernando Alonso" dijo que eran unas buenas pinturas y que él las utilizaba porque habían evolucionado mucho y resultaban muy interesantes.

Ahora, os cuento mi caso.

Quiero pintar mi guitarra "custom" de color blanco. Quiero que vaya el frontal de ese color y la parte trasera quiero barnizarla únicamente. Necesito que alguien me informe sobre qué tipo de barniz utilizar, si he de aplicar también tapaporos a la parte trasera y cuántas manos he de aplicar.

A ver si alguien me saca de dudas porque no me aclaro...

Un saludo y gracias.

Deep.
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Notapor Fernando Alonso » 07 Dic 2004 16:37

Intentaré decir qué hago yo, aunque esto no significa que eso sea lo que hay que hacer. Cada uno hace las cosas a su manera y, si funciona, pues adelante. Los mejores libros para esto son "understanding Woodfinishing" de Flexner y "The Woodfinishing Book" de Dresdner, para mí algo menos detallado que el anterior.

----------- Materiales:

Pistola y compresor.- Las lacas nitro no pueden aplicarse a brocha salvo disolviéndolas con disolventes especiales que permiten más tiempo de secado. Lo que cuento a continuación es para pistola y compresor. Yo uso una Sagola con pico de 1.8 mm, bastante normal. La presión que utilizo es de alrededor de 2.5 bares. Para las capas de color utilizo otra más pequeña, con pico de 1 mm, sobre todo porque no quiero manchar la grande con los tintes y porque una pistola de tamaño pequeño es mejor para los sombreados. También valdría una grande con una boquilla diferente.

Laca.- No creo que haya ninguna laca nitro española que sea buena para esto, y probé muchas. Si queréis un acabado "vintage", lleno de grietas en un mes, adelante con las Procobar, Macy, Titán, Carpo y similares. Si no, id a por una laca buena como la Votteler. Las lacas de base agua de poliuretano + acrílico no son malas, pero son poco claras y difíciles de pulir por la tenacidad (más que dureza) del poliuretano. Las acrílicas son para salir corriendo: he visto reacciones con el cuero de alguna correa, no aguantan bien el sudor, tienen problemas de adhesión y más cosas. Yo he tenido que reacabar algunas guitarras que ya había vendido con esa laca, y eso no hace mucha gracia. Todavía tengo alguna en circulación, aunque sus dueños están avisados.
Las lacas para colores suelen venir en blanco (no sé si Votteler hace esto, pero Jesús Maestre seguro que sí lo sabe). Una alternativa es usar pigmentos (no tintes, que son transparentes).
La laca la utilizo tal como viene, sin más disolvente, salvo en verano, en que la mezclo un 5-10% de acetato de butilo (ver "disolventes" más abajo). Esto es para todas las capas excepto las de color, que van más diluídas (ver más adelante).

Tapaporos.- Los que se usan con las lacas nitro suelen ser "sanding sealers". No todas las maderas necesitan esto, sólo las de poro abierto como la caoba. Una solución para hacer un "sanding sealer" es añadir estearato de zinc a la laca normal en una proporción de un 5%. Se aplica como se hace habitualmente, dos capas si la madera es muy porosa, y después se lija. Otra posibilidad con las maderas porosas es dar un fondo de goma laca desencerada, que vemos a continuación. No es un tapaporos óptimo, pero funciona, porque la goma laca dura no se disuelve en la laca nitro.

Goma laca.- Siempre es recomendable usar la desencerada (tiene mayor claridad y adhesión que la goma laca con cera). Es compatible con cualquier tipo de acabado "normal" (creo que no lo es con algunas catalizadas por ácido, pero eso no importa aquí). Muchos guitarreros la aplican por sistema, más si se trata de un reacabado, para hacer una barrera si se sospecha contaminación por silicona. También es una buena barrera de vapor, que reduce el intercambio de humedad con el ambiente y puede salvar a las guitarras que pasan de un ambiente muy húmedo a otro muy seco o viceversa de repente. En algún sitio he leído que la madera "tiene que respirar" y cosas parecidas. Eso no es cierto, de hecho muchas guitarras llevan una capa de goma laca en el interior como barrera de vapor adicional (yo lo hago). El nitro es casi tan buena barrera de vapor como la goma laca. Os doy unas cifras del libro "Understanding Wood" de Hoadley:

Efectividad de exclusión de humedad de varios acabados sobre pino (paso de 30% a 90% de humedad relativa):

Goma laca: 65% el primer día, 10% la primera semana, 3% las primeras dos semanas (una capa)
91% el primer día, 64% la primera semana, 42% las primeras dos semanas (tres capas)
Nitro: 40% el primer día, 4% la primera semana, 1% las primeras dos semanas (una capa)
79% el primer día, 37% la primera semana, 19% las primeras dos semanas (tres capas)

Esto debe entenderse como que, por ejemplo, una capa de goma laca permite pasar el primer día un 35% (100-65) de la humedad que pasaría si la madera estuviera al aire, al pasarla de un ambiente con un 30% de humedad a otro con el 90%.

Algunos acabados no tienen esta propiedad. Entre ellos, los acabados al agua, que dejan "respirar" a la madera como si casi no hubiera nada encima de ella. Así que si aplicáis uno de éstos no os olvidéis de poner una base de goma laca, sobre todo si la guitarra no es sólida.

Disolventes.- Yo utilizo el que recomienda la laca, que es el acetato de butilo puro. Los disolventes mal diseñados pueden dar problemas al aplicar la laca en ambientes húmedos. El más común es la neblina, que consiste en que la humedad del ambiente queda atrapada en la capa de laca. Lo mejor para evitar esto es usar un disolvente de buena marca (o el que recomiende el fabricante) y evitar aplicar la laca en condiciones de mucha humedad. Los libros que hablan de esto hablan de "solvents" y "thinners", presentes en los disolventes comerciales. Los primeros sí disuelven la laca, los últimos sólo la disuelven en presencia de los primeros. Por ejemplo, un "solvent" para el nitro es el acetato de butilo y un "thinner" es, creo, el tolueno. Un disolvente mal diseñado tendría mucho tolueno, más barato, y podría darse el caso de que el "solvent" se evaporara antes que el "thinner", receta segura para problemas de este tipo.

---------------- Preparación de la madera:

Lijado.- No tiene sentido ir más allá del grano 220, pero no debe haber marcas de lija visibles y debe lijarse en el sentido de la veta. Las marcas de lijado pequeñas apenas se ven... hasta que pones laca encima, y entonces te saltan a la cara y te parece increíble que no las hubieras visto antes. Hay que trabajar con luz reflejada y con mucho tiempo por delante (tengo por aquí un video de la fábrica de PRS y esta fase les da bastante trabajo, así que no soy el único). Las lijadoras orbitales no evitan el problema (dan marcas circulares, como rizos). Una solución es lijar con lijadora moviéndola muuuuy lentamente, aunque esto no siempre funciona. Hay que mirar muy bien antes de dar la primera capa.

Levantar el grano.- Algunos acabados levantan el grano. Podéis comprobar qué es esto si mojáis una madera. Cuando se seque estará áspera, porque las fibras se han separado de la superficie. Esto es un problema sobre todo con las lacas al agua, por razones obvias, pero cualquier acabado puede levantar el grano. Es muy recomendable humedecer ligeramente la madera con un paño húmedo y, cuando esté bien seca, pasar MUY suavemente una lija fina hasta dejar la superficie suave de nuevo. La lija arrancará las fibras levantadas, que ya no darán problemas otra vez. Si se lija muy fuerte se soltarán nuevas fibras y habrá que repetir la operación (hay quien lo hace un par de veces para estar seguro). Si hay defectos en el lijado que no se vieron antes es muy posible que sí se vean ahora, por lo que hay que mirar otra vez muy bien para encontrar marcas de lija.

---------------- Capas base:

Tapaporos.- Ya lo mencionamos antes en los materiales. Con muchas maderas no son necesarios.

Base.- Antes de aplicar capas de color, y si no se ha aplicado tapaporos, es muy recomendable dar una base (una capa de laca). Hay que dejar secar un par de horas y luego lijar un poco hasta que quede muy suave. Esto hace que las capas de color que vienen a continuación aterricen sobre una superficie muy uniforme. Si no se hace, es posible que en algunos sitios resulten puntos con más color o cualquier otra cosa desagradable, debido muchas veces a grano levantado que no se lijó correctamente. Esto que estoy diciendo (y lo que sigue) es para acabados transparentes; los acabados opacos no necesitan ninguna de estas fases.

Capas de color.- Utilizo un 25-30% de disolvente, y tintes de stewMac (TransTint) que son muy resistentes a la luz. Otros tintes pueden decolorarse con los años (por ejemplo, en algunas Gibson sunburst que las llaman "unburst" porque algunos tonos han desaparecido). Utilizar una laca muy diluída evita los problemas que podrían ocurrir si se vaporizara muy seco (textura áspera). Hay que ir más rápido con la pistola para evitar goterones, así que doy unas tres o cuatro capas, aunque esto depende de la concentración del color.

----------------- Capas superiores.-

La laca Votteler, como la Lawrence MacFadden, es completamente clara. Yo le doy un poco de color (una gota de TransTint ámbar por cada litro y medio).

El número de capas que se ha de aplicar depende de mil cosas, así que no está bien decir un número. Hay quien va más rápido con la pistola, quien solapa más las capas, también está la presión del aire, etc. Lo más fiable es medir el grosor de laca en alguna zona que pueda medirse, por ejemplo en un papel situado en el hueco de alguna pastilla. Tras un par de días de secado se mide con un calibre el espesor de la laca, que debería ser de alrededor de 6-8 mils (0.15 - 0.20 mm). Es suficiente con esperar una hora entre capas, y no es necesario lijar entre ellas si no hay defectos ni partículas de polvo. No obstante, tras dar la penúltima sí es recomendable lijar (320) hasta dejar una superficie bien uniforme (esperando un par de días entre medias). Esto hará que la última capa sea muy uniforme, facilitando el pulido.

Finalmente, si todo ha ido bien, se podrá pulir en dos o tres semanas. Eso es otro capítulo, que por hoy ya basta.
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Notapor Deep » 07 Dic 2004 17:31

Sensacional, Fernando Alonso. :pulgar2:

Muy muy instructivo y muy claro.
Te animo a seguir con tu exposición y "exijo" a los moderadores que incluyan este post entre los imprescindibles de "El rincón del Luthier".

He visitado tu web y me encanta tu trabajo: eres todo un artesano. :wink:
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Notapor Alejandro Ramirez » 07 Dic 2004 20:22

buff, increible, de verdad.
muy muy clarificador, muchas gracias Fernando
un saludo
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Notapor Fanatic » 07 Dic 2004 20:54

Fernando, es un placer leer esta catedra.

Tengo una pregunta, todo mundo asocia vintage, calidad, buen sonido exclusivamente con nitrocelulosa, que porque deja respirar la madera, es un mejor acabado, mas suave con la madera, que las vibraciones del sonido son mejores etc.

Pero mi pregunta es porque se tiene tan subestimado al poliuretano, por ejemplo PRS es lo que utiliza, Lado tambien utiliza poliuretano, Hamer en algunos modelos, y te das cuenta que son un pedazo de guitarrón igual que con la nitro, aguantan bastante mas los desconchones, humedad, son acabados mas brillantes y bonitos etc etc, que opinion te merece esto? que mientras que muchos desprecian el poliuretano, otros lo utilizan y en guitarras de primer nivel?

Yo me baso por ejemplo de los violines, que llevan un barniz natural de arbol ya ni siquiera la nitro, por las propiedades acusticas que debe tener, eso es lo mejor, pero en una guitarra son propiedades bastante diferentes, entonces no podrimaos emplear el mismo principio del violin que no?

Gracias y un saludo.
Musician 1978, que marca?
Ibanez obviamente.
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Notapor Fernando Alonso » 07 Dic 2004 21:11

No hay ningún problema en usar poliuretano. De hecho, muchísimas guitarras clásicas están acabadas así. Y ahora casi todas las guitarras "de fábrica" se acaban en poliéster, que también es un buen acabado. El problema son las reparaciones, porque son reactivos (hay una reacción química con un catalizador, con luz ultravioleta o con el oxígeno del aire). Si tenéis alguna guitarra acabada con poliuretano o poliéster y habéis tenido una reparación en ella, la zona reparada tendrá el aspecto de un parche, con sus bordes, porque la nueva laca no puede disolver la antigua. Esto no pasa con la laca nitro ni con la goma laca, que endurecen simplemente porque los disolventes se evaporan, sin ninguna reacción química entre medias.

Yo uso laca nitro para evitar problemas en futuras reparaciones y porque es un acabado muy sencillo de aplicar y perdona mucho los errores. Todo lo contrario de las lacas de base agua. Por otra parte, y no es moco de pavo, es lo que la gente pide.
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Notapor PepeJara » 07 Dic 2004 22:05

Queda recomendado este topic para "Lo mejor de Guitarramanía" 8) ... Sensacional, Fernando Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos :wink: :mrgreen:
Mi blog sobre guitarras: http://pepejara.blogspot.com.es/
Radiografías y mucho más
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Notapor wieap » 07 Dic 2004 22:55

Con esto ya estoy dispuesto a pintar las puertas de casa, que les hace falta una manita. :mrgreen:

Muy buena explicacion Fernando alonso, gracias por la informacion. :wink:
I play the guitar because it lets me dream out loud.
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Notapor Roa » 08 Dic 2004 04:05

Una gran exposición Fernando. Tras ella me queda alguna duda.

¿Dónde comprar estos materiales que dices son de calidad?

¿Que precios aproximados tienen?

Que cantidades hacen falta para cada trabajo?

Gracias has sido de gran ayuda :wink:
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Notapor Pedro Vecino » 08 Dic 2004 13:15

Pedazo de artículo, Fernando! Enhorabuena! Es de esperar que además de servir de referencia para esa labor, sirva para replantearse las posibles veleidades experimentales de más de uno. Al menos las de quienes no valoran lo suficiente el conocimiento y la experiencia... :risamorada:
Saludos
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Notapor tupac gomez » 08 Dic 2004 15:49

Pedro Vecino escribió:Pedazo de artículo, Fernando! Enhorabuena! Es de esperar que además de servir de referencia para esa labor, sirva para replantearse las posibles veleidades experimentales de más de uno. Al menos las de quienes no valoran lo suficiente el conocimiento y la experiencia... :risamorada:
Saludos


Ese palo fue para alguien? me nou coumprenderr :?
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Notapor Fernando Alonso » 08 Dic 2004 16:20

Visto el interés que despierta el asunto, prometo escribir una guía más detallada de todo esto, que también incluya la fase de pulido y más cosas que no he puesto para no hacerlo demasiado farragoso. Puedo aprovechar para hacer algunas fotos dentro de un par de semanas, porque tengo que ponerme a dar laca a dos guitarras.

Tened en cuenta de todos modos que mi experiencia se limita a acabados transparentes, tintados o no, y en maderas de poro cerrado. Sé cómo se hacen colores opacos o en maderas con poro abierto, pero nunca he hecho nada de eso.
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Notapor tupac gomez » 08 Dic 2004 16:42

Fernando, será todo un gustazo ver el infome que vas a preparar. :wink:
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Notapor dduracedo » 09 Dic 2004 22:56

Todo claro como el agua. No podia ser menos viniendo de quien viene :D. Gracias, muchas gracias.
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Notapor corvo » 10 Dic 2004 00:55

Fernando, abusando un poco y ya que estás dispuesto a una exposicion un poco más extensa sería de agradecer, aunque fuera breve, una reseña sobre pulimentos y su aplicación.....

Venga y animo que ya nos tienes a todos ansiosos

un saludo y gracias...
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Notapor Roa » 02 Ene 2005 13:47

Bueno chicos, año nuevo, artículo nuevo :twisted: Me estaba preguntando si finalmente Fernando publicó ese artículo tan cojonudo sobre pintura que estaba preparando y veo que no :(

Imagino que es mucho curro, pero te necesitamos :( :( :( :( :( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Notapor Fernando Alonso » 02 Ene 2005 22:36

Lo siento, he tenido unos pocos retrasos (entre las fiestas y cosas más urgentes, lo normal). He escrito bastante, pero no tengo las fotos porque todavía no he empezado a acabarlas. Creo que estarán secas y pulidas en un mes.
Por cierto, no sé qué formato vendría bien. Tengo muchas páginas escritas en Word, pero me gustaría conservar los márgenes de los párrafos y demás cosas para que sea más legible (hay apartados y subapartados o como se llamen). ¿Cómo lo hago?
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Notapor PRS Odin » 03 Ene 2005 01:38

Fernando Alonso escribió:Lo siento, he tenido unos pocos retrasos (entre las fiestas y cosas más urgentes, lo normal). He escrito bastante, pero no tengo las fotos porque todavía no he empezado a acabarlas. Creo que estarán secas y pulidas en un mes.
Por cierto, no sé qué formato vendría bien. Tengo muchas páginas escritas en Word, pero me gustaría conservar los márgenes de los párrafos y demás cosas para que sea más legible (hay apartados y subapartados o como se llamen). ¿Cómo lo hago?



Dejar un link mientras alguien se decida a transcribirlo sería un puntazo, jejeje al menos para poder ir hincandole el diente al artículo..

Si me pasas el articulo a mi, podria hacer un apaño de temas de margenes y tal y dejarlo legible y ameno sin cambiar el contenido.. :wink:
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Notapor Roa » 03 Ene 2005 01:58

Hola Fernando, creo que todos comprendemos tus razones :mrgreen: La opción de PRS me parece muy buena, así quizás podríamos bajarnos el artículo en formato Word, que siempre se agradece luego para poder imprimirlo y demás. Seguro que los pisotones tampoco tienen inconveniente en que les pases el artículo para colgarlo por su página, ellos siempre están abiertos a colaboraciones tan valiosas como la que tu nos quieres ofrecer. Un saludo y espero impaciente ese artículo... :wink:
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Notapor Fernando Alonso » 03 Ene 2005 11:30

Para quien quiera ver algo del artículo incompleto, lo he colgado aquí:

http://www.guitarrasjaen.com/Foro/AcabadoParaForo.doc

Faltan fotos, la descripción del pulido y muchas cosas pequeñas, pero creo que incluso así puede ser útil.
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Notapor Fernando Alonso » 14 Ene 2005 16:16

He puesto ya algunas fotos del proceso en el documento.
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Notapor Alejandro Ramirez » 14 Ene 2005 16:30

muchisimas gracias maestro!!!! :pulgar2:
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Notapor PRS Odin » 14 Ene 2005 17:01

Fernando Alonso escribió:He puesto ya algunas fotos del proceso en el documento.


Que bien me viene en estos momentos en que voy a pintar la mia :).. Muchas Gracias, FA
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Notapor dbsanz » 15 Ene 2005 00:50

gracias por el tutorial,je,je,je pero no dejes pasar la parte del pulido por favor

Rubén somos unos pringaos... :mrgreen: :wink:
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Notapor chucho » 16 Ene 2005 01:55

fernando crees que con laca nitro se podria podria apañar este arañoncillo ?? ??? seria muy complicado ?? (la foto se ve muy exagerado pero no es tanto en realidad ) tendria que lijar un poko o aplico laca encima y luego con un pulimento o algo froto asta que quede igualado ?

http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=47091
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