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Moderador: Moderadores de Guitarras

Construyendo una PRS Custom

Notapor Jorge Fernandez » 30 Dic 2005 00:17

Hola a todos,

He abierto este nuevo topic con un tema antiguo: construirse una PRS. Esta debe ser la enésima guitarra de este tipo que intenta construirse un forero... que tendrán estas guitarras ??

Sobre todo después del famoso topic de Alejandro que nos hizo entrar el gusanillo a más de uno. Una forma de agradecer la ayuda recibida por toda la gente del foro, entre ellos, Alejandro, Fernando Alonso, etc es abrir este topic para hacer que más gente se anime y hacer más grande la familia.

Bueno, esta aventura comenzó en Mayo, que es cuando descubrí el foro y el topic famoso. Por tanto, lo reconozco soy un primerizo, pero si me metía en algo como esto, era para hacerme una PRS sino continuo con mi Ovation electroacustica que ya me sobra. En estos momentos la guitarra está bastante avanzada pero ni mucho menos terminada. A ver si con vuestra ayuda consigo acabarla.

Todas las fotos, aparte de las que aquí adjunto, estan en:

http://personales.ya.com/jorgefm/Guitar%20Building/


A partir de ahí empece a darle vueltas a la cabeza para intentar hacer yo lo mismo. El primer problema fueron las herramientas, porque yo hasta ese momento no tenia ni idea de todo este mundillo y la cantidad de herramientas que necesitas para poder intentar hacer algo que se asemeje a una guitarra. Entonces descubrí el taller del trabajo y se me abrió el cielo :) Lo más importante lo tenía al alcance: fresadora industrial, sierra de banda, fresadora manual, dremels, sargentos, taladro de columna, limas de madera, formones, reglas largas, pie de rey, etc. y sobretodo, la ayuda inestimable de Rafa, el master del taller, muchas gracias!! Sin él no sería esto posible.

Me compré los libros de Melvyn Hiscock, "Make your own electric guitar" y el de Martin Koch, "Building Electric Guitars", muy recomendables, para tener toda la información al alcance de la mano. He de decir que me han sido de gran ayuda, ya que la mayor parte de problemas que te encuentras ellos ya te los indican y siempre de las fotos sacas muchos datos.

El siguiente paso fue obtener los planos de la PRS. Parece mentira lo difícil que es conseguir unos buenos planos de esta guitarra. Yo no quería comprar nada hasta tener un plano a tamaño real de la guitarra para no equivocarme de antemano. Así que después de mucho buscar, pedir y no encontrar nada que me fuese bien, pues a echar mano de los compañeros de trabajo (gracias Sergi :)). Con una foto de catálogo y conociendo medidas reales obtuve el alzado de la guitarra a tamaño real. A partir de este primer boceto con la ayuda de Rich obtuve el plano definitivo que cuelgo en mi web para uso y disfrute de los foreros. El link es:

http://personales.ya.com/jorgefm/Guitar ... itarra.zip

Tan sólo indicar que el plano está calculado para el puente Schaller que voy a utilizar, con lo cual si se utiliza otro es muy importante recalcular el ángulo del cuerpo respecto al mástil para acomodar la distancia de las cuerdas al mástil. Lo digo por experiencia ya que puse mal la altura del puente, y como se ve en una parte del plano, se tuvieron que hacer ajustes con la madera ya cortada!!! para correguir esa cagada. Tuve que rebajar el cuerpo para darle mayor ángulo ya que las cuerdas me quedaban muy separadas! Más adelante ya comentaré este error. Ahora lo referencio para que no haya nadie que coja los planos y los aplique tal cual, sólo son una referencia !

Las características de mi proyecto:

- PRS neck tru, con cuerpo de caoba y top de arce 'flamed'.
- Escala 25", diapasón de ébano de 24 trastes y radio de 12" con los inlays de pajaritos. Alma de 18" Hot rod. El diapasón lo compré en Stew Mac ya que no me atrevía con él. Joer es mi primera guitarra :)
- Fretwire medium.
- Puente fijo schaller, tuners gotoh schaller-style 3x3
- Pastillas Seymour Duncan Hot Rodded Humbucker set: SH-2n jazz model(neck) y SH-4 JB(bridge)
- Rotary switch de 5 posiciones y controles de volumen y tono.

Después de tener todo esto más o menos claro empecé a buscar las maderas. Navegando por internet en el foro americano entré en contacto con Rich. Es un forero que se construye sus guitarras y aparte vende madera. En principio sólo estaba interesado en comprarle el arce flameado. Haciéndole consultas acabé implicándole en el proyecto y me ha sido de gran utilidad (gracias Rich desde aquí :-)) con los planos y con las maderas. Me lié la manta a la cabeza y le compré toda la madera a él.

Las maderas son:

- El mástil es un bloque de caoba laminado. Tiene un par de laminas centrales que le aportan rigidez aparte de darle un toque muy chulo. Medidas (ancho, largo, grosor): 109 x 1047 x 63 mm.
- Dos alas de caoba de 130 x 569 x 35 mm cada una.
- Dos alas de arce flameado para el top bookmatched de 180 x 539 x 17 mm cada una. Bastante gruesa! No sé cuantas A de esas tiene.
- Una tapa de caoba para la caja de la electrónica de 173 x 228 x 2.5 mm.
- El hueso para la cejilla: 16 x 54 x 5 mm.
- Unas tiras de madera de 3 x 797 x 1 mm para realizar el binding.

Para abaratar costes de envío se hizo por barco, así que durante todo el mes de Agosto se tiró el paquete cruzando el charco. Por cierto, me bloquearon el paquete en aduanas! La siguiente imagen muestra el conjunto tal y como lo recibí:


Imagen


Una vez las maderas en casita ploteé el plano de la guitarra. Si os fijais en el plano hay unos bloques donde estan colocados todos los elementos del diseño para aprovechar al máximo el papel y tener repetidos los dibujos en papel para recortarlos a tu gusto. Las madera estaba ya lista para se trabajada. Se nota que el tio es un luthier y la dejo perfectamente a escuadra y planeada.

Bueno pues los primero que trasladé a la madera fue el mástil: Dibujar la escala es lo más importante. A partir de ahí la posición del alma, el inicio y final del diapasón, etc. Al ser un bloque tan grueso la cabeza va a ser tallada directamente. La posición donde irá la tapa de arce, etc. Por último los laterales, para sacar el angulo del cuerpo, el angulo de la pala, etc. Una vez todo marcado, a la fresadora a hacer el canal del alma, 5mm de ancho y 11 mm de profundidad, aprovechando que está todo plano.


Imagen


Luego con la sierra de banda se cortó el hueco donde irá la tapa y la inclinación de la pala. Un consejo, todos los cortes hacerlos con un margen de unos milímetros que ya vereis como luego siempre os faltan.


Imagen


Aquí se ve todo ya cortado:


Imagen


En esta foto se ve el canal del alma y la pala pintada sobre la madera ya cortada.


Imagen


Luego, con la sierra de banda recorte los lados del mástil y de la pala, todo esto gracias a que la base se mantiene plana y me ha servido de referencia para todo. Esta base la he mantenido plana casi hasta el final, cuando al añadirle la alas, estas han pasado a ser la nueva referencia.


Imagen


Bueno, y entonces fue cuando surgió el primer problema o duda. Como se ve en estas fotos


Imagen
Imagen


el diapasón no reposa totalmente en el mástil! Mi idea era que lo hiciese, como lo había visto en todos los demás ejemplos del foro. Por tanto, aviso a quien no lo guste esto que revise los planos!! De mi alarma inicial vienen todos mis bocetos (disponibles en el link primero) en papel que le pase a Rich, para hacerle entender lo que yo creía que debía deser y lo que era!

Además el diapasón quedaba unos 2 mm por encima de la tapa, lo que yo pensaba que era demasiado ya que sería complicado hacer el acabado de esa zona por la difícil accesibilidad y siempre se podría ver que no estaba pintado mirando de lado. Esto queda claro en:


Imagen


y


Imagen


Mientras buscábamos una solución me dediqué a acabar los laterales del mástil para ajustarlo a su tamaño final eliminando esos milímetros de más que se dejan al pasarlo por la sierra de banda. Los del diapasón:


Imagen


y los del cuerpo:


Imagen


y para superficies más grandes como la base de la tapa, pués también con la fresadora, ahora planeando toda la superficie y en angulo. Es increíble lo bien que deja la madera la fresadora esta, no necesitas ni lijar :)


Imagen


Como veis la base plana es muy útil para apoyar el resto y dar la referencia.

Una solución al problemilla que comentaba antes de reducir la altura de la madera bajo el diapasón y así ajustar bien con la tapa, pasaba por eliminar los 2 mm que sobraban de toda la superficie, tanto mástil como pala, pero entonces la pala, que ya estaba cortada, quedaba muy fina.

La solución final pasa por cambiar un poco los angulos del mástil. Para conocer exactamente las modificaciones a realizar en los planos coloqué todas las piezas juntas: coloqué el puente en su lugar sobre la tapa, el diapasón y una regla pesada para ver la altura de las cuerdas.


Imagen


y


Imagen


Con esto se observó que la regla estaba a unos 12mm de la tapa y que la altura del puente es de unos 13.5mm. La cuerdas de esta manera estaban 'metidas' dentro del puente y tenían que quedar a ras del mismo, con lo cual se debía corregir 1.5 mm.

Teniendo en cuenta esto más la altura añadida de las cuerdas por los trastes y la distancia para que vibren se modificaron los angulos del mástil para corregir esos 2 mm y ajustarlo al máximo. Estos cambios son los que se agrupan en el plano dentro de la burbuja de 'adjustements'. Una vez conocido los nuevos angulos se pasó el mástil por la fresadora para rebajar un poco la zona del diapasón y retocar el canal del alma. Para estas operaciones fue imprescindible la fresadora con su cabezal en angulo. El nuevo angulo del cuerpo con el mástil se dará más adelante cuando se peguen las alas al mástil. En resumen:

- Se perdió 0.92mm de la parte de la cejilla del diapasón.
- Se modificó en 2 grados el ángulo con el cuerpo.

He de decir que al final no queda mal. Yo pensaba que habría de comenzar de nuevo pero al final se ha podido corregir. Eso sí, el grosor del cuerpo se ha reducido a unos 42mm máximo (frente a los 44.4mm de una PRS estándard) ya que lo que antes sobraba por la parte posterior ahora se queda corto al incrementar el angulo.

Lo siguiente que hice fue planear bien la unión de las dos partes de la tapa una vez seleccionada la combinación que parecía resaltar más vetas. Sujetando las dos partes con sargentos, las pase por la fresadora y quedó la unión perfecto. Una vez en casa las pegué y las dejé el fin de semana de reposo.


Imagen


A ver que os parece. Por delante, la que será visible:


Imagen


y la oculta:


Imagen


Bueno, lo siguiente fue continuar con el hueco del alma y hacerlo salir por la pala, y así poder comprobar que encaja perfectamente. En principio el canal no desemboca en la pala porque en un pense que sería mejor taladrar de frente para que la cejilla reposase sobre madera del mástil en lugar de tener un hueco en la mitad, pero al final he alargado el canal haciéndolo desembocar en la pala ya que esa idea inicial no es viable: cómo insertar el alma ???


Imagen


Para unir las alas al mástil he recurrido al truquillo de los tubillones que vi en el topic de Alejandro. Sobretodo después de experimentar lo resbalosas que se vuelven las superficies con el titebond ese. En esta imagen se ven los puntos donde pondré los tubillones y la linea de lo que será el nuevo ángulo del mástil con el cuerpo.


Imagen


Añado un truquillo de cosecha propia para marcar la posición del tubillón en el ala. Se taladra el mástil y se pone un marcador del diametro del tubillón.


Imagen


se situa el ala en su posición final y se aprieta. El marcador deja un agujerito en la madera que nos indica donde taladrar.


Imagen

Imagen


Una vez hecho esto se presentan para ver el resultado.


Imagen


En la foto podeis ver un escalón en el mástil donde se une con el ala izquierda. No es un error, es la madera que se necesita para que al planear toda la superficie no haya un hueco en esa zona, ya que las alas vienen con un ángulo.

Una vez hecho esto saqué las alas y las corté a su forma final, dejando un margen de unos mm como siempre. Aquí se ve el resultado:


Imagen


A la hora de pegarlas, las pegué en día separados. Tener cuidado al pegarlas porque yo puse cola en el hueco del tubillón y no había manera que encajase. Pensaba que a través de las estrias del mismo saldría la cola sobrante pero lo único que conseguí fue que no entrase hasta el fondo y luego el ala no llegaba hasta el cuerpo! Solución de emergencia: sacar el ala y recortar el tubillón y volverlo a martillear. Esta vez no tuve que volver a poner cola :) Pero me convenció para ir una a una. En la siguiente foto se ve el ala izquierda pegada:


Imagen


Aquí se puede observar el escalón que comentaba antes por si no se había entendido. Como veis habrá que planear toda la base para que la tapa repose plana.

Por último aquí ya podeis ver las dos pegadas. He usado el resto de la madera para hacer de caja de compresión y facilitar el agarre de los sargentos.


Imagen


Una vez pegadas las alas se ha perdido la base plana del mástil como se ve en la foto


Imagen


pero son las alas las que ahora hacen esa función. Esto nos servirá para planear ambas caras.


Imagen


Observar el curioso utensilio que usa la fresadora para aplanar!


Imagen


Una vez aplanada se puede observar como el escalón ha desaparecido.


Imagen


El grosor total del cuerpo es de 24 mm. Tal vez un poco fino.

Lo siguiente que hice fue ajustar el cuerpo a su forma final. Para ello con el taladro de columna y unos rodillos de lija fui rebajando madera. Siempre sin forzar para evitar quemar la madera. Siempre me queda una pequeña rebaba ya que el rodillo y la madera están sobre la misma superficie y el rodillo no se inserta dentro de la base de metal para abarcar toda la madera pero bueno, cuando frese el borde inferior para redondearlo ya desaparecerá.


Imagen


Imagen


Ya va teniendo forma de guitarra :)

Ahora vamos por la tapa. De ella espero sacar también una lámina de unos 2mm para embellecer la pala. La siguiente foto muestra la tapa:


Imagen


y una vez pasada por la sierra de banda:


Imagen


Examinándola he visto que tiene un par de huecos. La superior no me importa ya que al tallar la tapa seguro que desaparece pero la otra parece más profunda!


Imagen


Ahora unas fotillos de la electrónica que pienso ponerle:

Pastillas y tornillos:


Imagen


Potes y switch rotacional de 5 posiciones, vaya armatoste, no pensaba que fuese tan grueso, unos 32 mm ! tendré que incrustarlo desde detrás dentro de la tapa!.


Imagen


y el jack de salida tipo flush-mount, me gusta como queda.


Imagen


El siguiente paso fue hacer el hueco de la electrónica. Después de redibujarla para adaptarla a los componentes y hacerla más pequeña de cómo sale en los planos, la pasé a la madera. Para este trabajo use la fresadora de nuevo. Primero con una fresa grande hicimos el hueco interno, sin plantilla, tan sólo con desplazamientos suaves en ambos ejes. Importante dejar puntos de apoyo donde luego irán los tornillos de la tapa.


Imagen


Una vez hecho esto se hizo el reborde con una fresa más pequeña y fijando la profundidad máxima a unos 3mm que es el grosor de la tapa. El acabado no es tan perfecto como con plantilla ya que se pueden ver los 'mordiscos' de la fresadora al hacer los desplazamientos, nada que no se pueda arreglar con lija y un dremel.


Imagen


Del bloque de arce rebajé la parte reservada a la tapa de la pala a una lámina de 2mm, eliminando 15 mm! no se me ocurría otra manera de sacar la maldita tapa. Por último la pegué:


Imagen


y con una sierra de marquetería aproximé el perfil.


Imagen


En esta foto se puede ver como se me torció un poquillo la tapa hacia la derecha. Fijaos la linea central de la tapa en relación con el canal del alma. La verdad es que con el maldito pegamento y al estar inclinada la pala me fue imposible correguir la tapa cuando la pegué, patinaba para todos los lados así que cuando la pude fijar la dejé como estaba. Lo que si es importante es que por la parte de la cejilla sobre madera para que al poner la cejilla no quede hueco. También eliminar todo el pegamento que podais mientras está fresco porque no veas lo que cuesta luego lijarlo y que no quede restos en la madera. Bueno, después de mucho lijar creo que ha quedado bastante bien.


Imagen


La última tarea que he hecho sobre la tapa ha sido limar la unión con el mástil para que ajustase fino. Como las fresas tienen la manía de ser redondas y las uniones cuadradas no queda más remedio que con limas cuadradas, lija, formones, etc cuadrar la unión. Y peor aún con ángulo! ya que el final del diapasón sobre el mástil hace un angulo de 90 grados, pero luego la tapa respecto a esa unión tiene un pequeño ángulo. Así que con paciencia fui ajustando hasta que un papel se quedaba atascado.


Imagen


Y preparando faena para después de fiestas he posicionado las pastillas sobre la tapa.


Imagen


Leí en algún foro que si sigues la línea de la escala invariablemente vas a posicionar las pastillas un poco desalineadas. Recomendaba recalcular la línea central. Para ello, fijas la tapa al cuerpo con unos sargentos, con una regla larga que siga primero un extremo y luego otro, del diapasón, alargas esas líneas y luego buscas una central. Si usas estas líneas siempre tendrás las pastillas alineada. En cierta manera es lógico, ya que estás siguiendo el camino que usarán las cuerdas. En mi caso, esta nueva línea casi coincide con la línea de unión de la tapa de arce que sigue la línea de escala.

A última hora se me ocurrió que mi guitarra se merecía los inlays de los pajaros esos, típicos de las PRS :). Buscando, encontré un link que un forero puso de una tienda en ebay que vendía estos inlays en un plástico imitación de madreperla.


Imagen


colocados según una PRS Custom cualquiera :)


Imagen


Así que en estos días de fiesta me he agenciado un dremel del trabajo con su extensión esa que es un eje flexible para realizar las incrustaciones. Me compré las fresas de grabado de 1.9 mm y de 0.8 mm para los trabajos finos y una de carburo de tungsteno de 2.4 mm para el desbastado inicial.

Hice una prueba inicial en el extremo del diapasón de ébano para pillar soltura.


Imagen


El proceso que yo he seguido puede no ser el habitual ya que mi diapasón ya esta radiado. Pero bueno había que intentarlo. Los pasos a seguir:

- Fijé las figuras siguiendo la línea central. Para ello, con el superglue ese que lleva un pincel le dí un poco de pegamento y puse la figura en su sitio. Muy poco pegamento! En una se me fue la mano y me costó un montón despegarla.

- Una vez colocadas las figuras las repasé con lápiz.

- Despegarlas. Para ello aprovechando el radio del diapasón le pasé un lija muy fina y haciendo un poco de presión salían solas. Las peores son las más pequeñas así que pégalas las últimas, bordéalas rápido y las sacas.

- Con un cuter reseguí todos los dibujos.

- Con un trozo de tiza la restriegas bien y ya verás como se introduce en el canalillo echo con el cuter. Es la forma más práctica de no quedarte ciego después buscando el dibujo sobre el ébano.

El resultado final:


Imagen


y bueno, a partir de aquí paciencia :) El grosor del material es de 3mm con lo cual yo profundizo hasta unos 2mm. Cuando la pieza me encaja perfectamente paso a la siguiente. Siempre me quedan pequeños huecos alrededor de la figura que espero que no se noten una vez pegue las figuras y rellene con epoxy tintado los huecos. Para el acabado final: lijar y lijar.

Pero aún falta, ya que hasta que no tenga el diapasón colocado no pienso poner las figuras. Esto lo hago para utilizar los huecos de los inlays para poner clavos que me faciliten el pegado del diapasón ya que no puedo arriesgarme a que se mueva, etc.

Una foto con el proceso de labrado casi acabado


Imagen



Por ahora nada más. Felices fiestas!

Un saludo
Jorge Fernandez
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Notapor jotamachuca » 30 Dic 2005 02:58

Hola

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Saludos
Por la Imagen que nos dio
Larga Vida al Rock and Roll
jotamachuca
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Notapor solker » 30 Dic 2005 03:02

Cojonudo!! esperamo mas avances ;)

Al final vais a conseguir entre todos que me haga un yo, mecagüen ... si no fuera por el sitio, ya estaba en ello ...
solker
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Notapor jambala » 30 Dic 2005 09:06

Muy guapa tio!

Que color y acabado le vas a dar?
jambala
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Notapor Capi » 30 Dic 2005 12:20

:shock: y eso que eres principiante
Quien pillara esa maquinaria para poder trabajar la madera, te está quedando muy guapa tio. La fiebre por las PRS aumenta :mrgreen:
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http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=88847
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Notapor lapumaki » 30 Dic 2005 14:11

joer

I :shock: M :shock: P :shock: R :shock: E :shock: S :shock: I :shock: O :shock: N :shock: A :shock: N :shock: T :shock: E :shock: !!!!!!!!!!!!!!

Entre tú, Alejandro, y compañía nos estáis haciendo los dientes largos a todos los fans de las PRS...!!!!! :pulgar2:

Oye tengo un problema: no puedo bajar los planos que has colgado, y me interesan MUUUUCHIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIMO!!!!!!!!

Hay algun alma caritativa que me explique cómo narices bajarlos, o que me los pueda mandar por correo??? :oops:

anlollo@teleco.upv.es

Muchas gracias

PD: dónde dices que encontraste al famoso RICH???
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Notapor dryopithecus » 30 Dic 2005 15:05

Pues muy bien, tio, te está quedando muy potente, y el reportaje está muy bien currado, la verdad.

Envidia que nos das a los que nos lo tenemos que hacer todo en casa con formón y papel de lija :cry:. Una fresadora industrial... quien la pillara. :mrgreen:
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Notapor Jorge Fernandez » 30 Dic 2005 21:42

Hola de nuevo,

Muchas gracias, me alegra que os guste. A ver si así consigo que otro se lance a la aventura.

Pues sí dryopitecus, he de reconocer que yo lo he hecho por la suerte de tener la maquinaria esa a mano sino me parece que nada de nada. Espero con esta coger experiencia y las próximas (si hay alguna más!) intentar hacerla al método tradicional, más que nada que ahora no avanzo todo lo que quisiera ya que sólo puedo disponer del taller a ratos.

Ya he corregido el tema del link a los planos. Ahora debería funcionar con sólo pulsarlo.

En cuanto al acabado me gustaría tintar la madera de un color aún por determinar y después lacarlo. Hace un tiempo ya hice preguntas sobre el acabado ya que un amigo iba de vacaciones por Francia y me podía comprar la famosa laca Voteller. Al final me consiguió otra, de marca Zweihorn, y por las averigüaciones que he hecho son equivalente. Y bueno, en este campo aún estoy más verde... aunque ya he visto que en el famoso taller también tenemos un compresor y, creo, que pistola también :) Ahora falta aprender a usarla...

Estoy estudiando el tema de tintarla primero de negro, lijarla y con esto la veta coge un tono negro y después aplicarle el tinte del color deseado. Os paso un link donde se explica este método. También estaría bien un sunburst como el del segundo link. Mu chulo la verdad... No os perdais los otros ejemplos de David de Mykaguitars, una pasada. Bueno, por ahora no me preocupa mucho el tema, aún falta bastante.

http://www.projectguitar.com/tut/3d.htm

http://www.mykaguitars.com/instruments/007/process.htm

El famoso Rich tenía un topic en el foro de Project Guitar y vendía madera pero últimamente este muy liado con el trabajo, etc y por ahora, ha cerrado el negocio. El link es el siguiente. Mira a ver si aún sigue abierto.

http://projectguitar.ibforums.com/index ... 15935&st=0

Saludos
Jorge Fernandez
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Notapor tupac gomez » 31 Dic 2005 16:50

Hola Jorge, me encanta tu trabajo :pulgar2:

El laminado para el mástil es hermoso. Es una lástima que sólo se pueda apreciar por detrás :wink:
Imagen
It's good to be the king!!!!!
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Notapor axe72bcn » 01 Ene 2006 02:05

Te está quedando muy bien Jorge Fernandez. :pulgar2:
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Notapor Yemeral » 01 Ene 2006 02:09

Muy buen artículo. Enhorabuena :pulgar2:
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Notapor dryopithecus » 01 Ene 2006 16:24

Jorge Fernandez escribió:Espero con esta coger experiencia y las próximas (si hay alguna más!) intentar hacerla al método tradicional


Siempre hay alguna más. :mellado:

Gracias por el reportaje. Sé por experiencia que hacerlo mínimamente decente implica una buena cantidad de trabajo, e invertirlo para compartir tus experiencias con el resto del foro es muy de agradecer :pulgar2:
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Notapor Lord_Of_Metal » 04 Ene 2006 16:41

a mi me gustaria construirme mi propia guitarra pero no se por donde empezar ya que seria la primera. Me gustaria hacerme una tipo Ibanez RG o una JEM.Mis principales dudas son: por cuanto puede salir? donde encuentro los planos? que herramientas necesito?
lo de los planos es para orientarme y saber las proporciones ya que luego la personalizaria un poco.

bueno gracias por adelantado.

Por cierto muy bien que te está quedando la guitarra.
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Notapor Jorge Fernandez » 05 Ene 2006 00:53

Hola de nuevo, y gracias por los ánimos.

Dryopithecus, gracias a tí también, que tu artículo sobre tu Toro también cayó :)

Tupac, tienes razón en cuanto al laminado, pero preferí ponerle la tapa de arce en la pala, no se, supongo que por simetría. La parte superior no se ve el laminado sólo en la inferior. Me gustó cómo le quedo a Alejandro la suya.

Lord_of_Metal, lo del precio depende de tantos factores. Si no tienes herramientas, ya es una pasta. Las maderas, pues depende las que quieras. Yo buscaría topics de gente que se haya hecho una JEM y les preguntaría... un proceso inicial de búsqueda es superimportante.

Ahora quería lanzar unas consultillas a los foreros expertos que se que hay por aquí :)

Mi siguiente paso es diseñar la tapa y tengo en mente hacer un montaje como el de las siguientes imágenes (no son mias!) para los huecos de las pastillas:

Imagen
Imagen
Imagen

De esta forma pretendo ocultar los huecos de las 'orejas' de las pastillas y no necesitar las tapas de las mismas, obteniendo una tapa más limpia, para mi gusto claro. En el cuerpo hay que hacer una pequeña rampa ya que la inserción de las pastillas es más complicada. El siguiente link muestra una cómo construir una guitarra con esta técnica:

http://www.monaro.com.au/guitar/feb/index.htm

Fijaos en los fresados posteriores de la tapa.

Que os parece ? A favor ? En contra ? :)

Saludos
Jorge Fernandez
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Notapor dryopithecus » 06 Ene 2006 18:47

Estéticamente yo estoy a favor. De hecho, también hice algo al respecto, aunque en mi caso lo que retoqué eran las pastillas: eran singles y eliminé el "triángulo" por donde pasa el cableado, no las orejas, para reducir el tamaño del hueco en la tapa.

Pero en tu caso, la verdad es que parece un trabajo muy considerable y que ha de quedar muy, muy al milímetro. A mí quizás me daría un poco de miedo meterme, pero bueno, con herramientas, tiempo y ganas, más bonita seguro que va a quedar. :wink:
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Notapor Jorge Fernandez » 15 Ene 2006 01:49

Buenas,

Después del parón navideño, vuelvo a retomar el tema de la guitarrilla y bueno, esta semana he estado liado con las cajas de las pastillas siguiendo mi idea de encastarlas en la tapa de arce y evitar los marcos. A ver que os va pareciendo...

Empecé con el hueco interno de la pastilla, es decir el hueco mínimo que necesito para que sobresalga la misma. Para ello marqué las medidas sobre la tapa y a la fresadora.

Imagen

Claro que como la tapa es de 17mm de grosor tuve que rebajar también por el lado interno ya que sino las pastillas no sobresaldrían nada. Para la parte interna hice un hueco mayor ya que la pastilla tiene una base metálica más grande. Aquí se ve como queda:

Imagen

La profundidad es de 10mm con lo que quedan 7mm. En esta madera se taladrará el hueco para el tornillo. He dejado bastante margen para evitar que se rompa la madera con la presión del muelle, aunque a falta de hacer pruebas, creo que deberé reducir el grosor en un par de mm para conseguir que las pastillas sobresalgan lo suficiente para estar cerca de las cuerdas.

El problema de este método es la complicación para colocar las pastillas. Se debe dejar suficiente espacio para entrar las pastillas inclinadas y poderlas maniobrar. Para ello he fresado en el cuerpo las cajas de las pastillas. Aquí la profundidad es de 10mm. También he aprovechado para fresar la guía de los cables hasta la caja de la electrónica.

Imagen


En las siguientes fotos se puede apreciar la cavidad que he hecho con formón y dremel para que las orejas de las pastillas puedan entrar inclinadas. La cavidad de la pastilla del puente ha coincidido con el tubillón que usé para pegar las alas al mástil! ya es coincidencia...

Imagen


Imagen


Y por último la prueba de que las pastillas se pueden insertar y maniobrar más o menos, con la ayuda de unos cables.

Imagen


Imagen


Ahora, sin los muelles, al encajar las pastillas, éstas sobresalen 5mm de la tapa. Si el puente tiene una altura de unos 13mm, aún creo que deberían sobresalir unos 5mm mas... ¿¿¿ alguién puede decirme cual es la distancia recomendada de las cuerdas a las pastillas ??? Así que la parte interna de la tapa sufrirá alguna modificación en un futuro próximo
:roll:

Por último, tengo pensado montar el recubrimiento de cobre de las cajas de las pastillas antes de pegar la tapa al cuerpo. A ver como hago esto. Lo más fácil seria pintura conductora, pero por ahora sólo tengo unas láminas de cobre y otras de aluminio...
Jorge Fernandez
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Notapor Red Special » 16 Ene 2006 17:56

Excelente reportaje, muy bien explicado.

Espero pacientemente tus avances, y tus "inventos" :pulgar2: .

Enhorabuena y ánimo.

PD: Para cuando aceptas encargos? :mrgreen:

Saludos
Más Madera !!!

Corazón Treble Booster de origen orgánico.
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Notapor Jorge Fernandez » 17 Ene 2006 00:27

Gracias Red Special por los ánimos, la verdad que me alegra que lo encontreis interesante... así pongo mi granito de arena al foro.

Mi siguiente "invento" son las cajas de cobre que estoy construyendo para colocarlas en los huecos de las pastillas e intentar eliminar todo tipo de interferencias EMI que puedan salir. Estas cajas se deben colocar antes de pegar la tapa sino luego sería casi imposible... Todo un trabajo de manualidades, si no me salgo tendré que recurrir a la pintura conductiva, mucho más práctica.

En cuanto a los encargos, este proyectillo es para mi es un reto más que otra cosa, así que no me veo haciéndolo en serie, más que nada por que ya voy bastante liao... además primero he de acabar la mía :)
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Notapor Jorge Fernandez » 28 Ene 2006 22:17

Bueno,continuamos... para quien pueda interesar :)

El invento de las cajas pasó por diseñarlas sobre papel y construir varios prototipos hasta encontrar el más fácil de encajar en la madera. Al final me quedé con este


Imagen


La cinta de cobre adhesiva me sirvió para rellenar los huecos que no pude hacer con el cobre ya que había una rampa para insertar las pastillas, etc. Así que una vez colocadas, y comprobando que la tapa se pueda poner, pegué con un poco de loctite las cajas a los huecos del cuerpo y con la cinta de cobre acabé de cerrar la caja. Estas cintas de cobre permiten soldar encima con lo cual fue fácil unirlas completamente a la caja. Por último, las uní con un cable de malla sacado de un cable de antena, y
también soldé otro trozo que llega hasta la caja de la electrónica. También comprobé con un tester que hubiese continuidad, así como la resistencia, entre diversos puntos del "sistema". El montaje final:


Imagen


y con la tapa puesta:


Imagen


Lo siguiente que hice fue comprobar cuanto sobresalían las pastillas, unos 5mm, y cómo conseguir que sobresaliesen más. Habían puntos de la tapa donde se atascaban así que volví a fresar la parte posterior de la tapa cómo se ve en la siguiente imagen y ahora llegan hasta los 8mm, 3mm que rebajé de la parte posterior ya que no me atreví a más para no debilitar demasiado la unión.


Imagen


Pues con esto, el siguiente paso fue pegar la tapa. Este paso ha sido más accidentado de lo que me había imaginado. Cometí un fallo, de principiante supongo :) , ya que no caí en la cuenta de que la cola hace que patine la madera al aplicarle una fuerza! y eso que ya lo había sufrido al pegar la tapa del clavijero!! La cuestión es que apliqué el titebond, coloqué la tapa encima y a medida que apretaba sargentos se me iba desplazando. Al final conseguí enderezarla algo aplicando sargentos de forma longitudinal, entre la tapa y el cuerpo. Aquí se ve como la dejé todo el fin de semana.


Imagen


y cómo estaba la unión con el mástil que era lo que más me preocupaba que quedase recto.


Imagen


Al final ha quedado una diferencia de unos 4mm en el culo:


Imagen


Esto me ha hecho replantearme el tema de las pastillas ya que tengo que retocar el hueco de las mismas para alinearlas de nuevo, aunque la desviación en la zona de las pastillas es mínima como se puede ver con la regla que coloqué siguiendo la línea de la escala:


Imagen


Aún no estoy decidido tengo que tomar más medidas cuando coloque el diapasón. Si no se pudiese retocar porque quedase el hueco muy ancho acabaría fresando el hueco y colocando unas tapas normales para pastillas y todo el "invento" a tomar viento, aunque me serviría el apantallamiento.

Por último, con la fuerza aplicada por los sargento para correguir la posición de la tapa astillé un poco el borde de la parte trasera


Imagen


aunque esto también va a tener solución ya que voy a redondear todo el contorno con una fresa de 3/8" (9.53mm) con lo que espero que desaparezca.

Por último, pasé todo el contorno por el taladro de columna con el aplique del rodillo de lija para obtener el perfil final y hoy he estado con lija y cuchillas de ebanista, que van de coña para acceder a las curva del cuerpo de la guitarra, dejando todo bien liso para aplicar la fresa de redondeado.
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Notapor Demolitiontattoo » 28 Ene 2006 22:55

Muy bueno el trabajo y unas herramientas de lujo. Con los errores es que se aprende. Un verdadero profesional reconoce donde ha fallado y hace las correciones como debe ser. :pulgar2:

Para futuro proyectos no desperdicies las guias que te dan las columnas de los puentes, los alojamientos de los potes o el selector etc.

Aunque aplaudo tu esfuerzo y te felicito por ello, yo prefiero hacer las pastillas de la forma tradicional, mucho curro :|

Enhorabuena :pulgar2:
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Notapor Rigby » 31 Ene 2006 00:07

Hay mucho talento en este foro. IMPRESIONANTE trabajo :pulgar2:
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Notapor Jorge Fernandez » 19 Feb 2006 02:46

Hola de nuevo. He estado un poco liado ultimamente y no he podido ir posteando nueva información sobre la evolución de mi proyectillo. Espero que os guste cómo va quedando y, sobretodo, intentar que otro no repita los mismos errores que yo, que ya van siendo unos cuantos :roll:

Lo primero con lo que continué fue en sacar una plantilla para la tapa de la caja de la electrónica, primero en papel vegetal y luego en algo más rigido para simular mejor la madera que pondré al final. Para un futuro proyecto intentaré que la caja tenga mas rectas para poder fresarla mejor y que la tapa sea más sencilla de hacer.


Imagen


Imagen


Lo siguiente fue la colocación del diapasón. Aquí no quería cometer errores al pegar para asegurarme que el diapasón quedase perfectamente recto. Para ello me acordé del truquillo de clavarlo levemente en su posición y usar esos clavos después para aposentarlo en el sitio correcto. Por un lado al no tener los inlays pegados tenía el sitio perfecto donde clavar los clavos y no dejar marca. Debía escoger los inlays más grandes para que el clavo no coincidiese con el hueco del alma. No problem. Se me ocurrió usar el del traste 24. Gran error. Al clavarlo se agrietó el ébano!!! Moraleja no clavar los clavos! usar un taladro de columna con una broca del diámetro del clavo para taladrar el diapasón y posteriormente clavarlo sobre el mástil.


Imagen


Bueno, esta grieta ya la arreglaré más tarde al pegar los inlays. Lo siguiente fue colocar el alma en su sitio y añadir unos puntos de silicona para aposentarla mejor y evitar vibraciones como comentó Alejandro. Con el diapasón puesto encima todo parece correcto y listo para encolar. Pues nada, coloco una tira de cinta para evitar que la cola caiga en el hueco del alma y me lio con el titebond, pongo el diapasón en su sitio usando los clavos como guía y le coloco los sargentos. En este punto ya lo iba a dejar que se secase pero se me ocurrió hacer girar el alma. Mi sorpresa fue ver que no su podía mover en ninguno de los dos sentidos!! Ni corto ni perezoso lo desmonté todo y limpié todo el pegamento.

Después de estudiar el tema, usando sargentos para simular como si el diapasón estuviese encolado en lugar de cola de verdad!!, me dí cuenta que el alma estaba colocada más atrás y hacía que el diapasón reposase, en parte, sobre la cabeza del alma bloqueándola. Para solucionarlo se podía hacer un poquito más hondo el canal del alma o desplazarla un poco hacía fuera para que el diapasón no la bloquease. Esta fue la solución elegida al ser la más fácil. En esta fotos se muestra como debería haber estado el alma desde el principio.


Imagen


Imagen


Úna vez resueltos estos problemillas se encoló el diapasón y se dejó todo el fin de semana de reposo. Ahora sí que giraba :-) Por cierto, os recomiendo ser generosos poniendo cola. Yo intenté poner lo mínimo para evitar que entrase en el hueco del alma, pero me he encontrado sitio donde en la unión entre el diapasón y el mástil se ven pequeño huecos donde falta cola. Así que tuve que estar rellenando a posteriori y luego lijando.


Imagen


Una vez secado se ajustó al perfil final con la fresadora.


Imagen


Todas esas virutas de ébano que veis las recogí en una bolsita para usarlas posteriormente para mezclar con el epoxy y pegar los inlays. No esperé al final ya que empezó a salir restos de la cola y polvillo de madera de caoba del cuerpo.


Imagen


Ahora llego a la fase que me da más respeto: hacer el carving de la tapa. Empecé marcando sobre la tapa las líneas principales del perfil que quiero obtener. Para esto me fijé mucho en fotos de modelos del catálogo de PRS. La línea del perímetro es la que nos va a dar la profundidad máxima de la tapa y nos servirá de referencia para el resto del proceso. Haciendo preguntas a varias personas, al final me decidí por hacer un ancho de 8mm y una profundidad de 8mm también para que la curva no sea muy
pronunciada.


Imagen


y al final, con la línea de referencia rebajada:


Imagen


El ancho se reduce en los cuernos para aumentar la sensación de relieve.


Imagen


La madera de la tapa tiene un par de defectos que no voy a poder disimular con el rebaje este ya que caen por debajo de la línea de 8mm. A ver si alguien me puede aconsejar como solucionarlo. Tal vez rellenado con epoxy mezclado con arce? por ahora hacer un binding del cuerpo está descartado aunque ya tengo unas tiras de madera muy chulas por si me decido por el binding. Los defectos en cuestión:


Imagen


Por ahora dejo el carving en este estado previo mientras busco alguna herramienta para hacer el rebaje. Tengo un cepillo de madera pero al intentar pasarlo se me atasca haciendo unas buenas muescas sobre el arce, en cambio sobre la caoba va de coña, levantado la viruta ondulada.

Bueno, otra cosa que quiero acabar es el tema de los inlays. Así que cogí las virutas de ébanos y las dejé en un polvillo bien fino, simplemente machacándolas dentro de la bolsa y luego en el plato de plástico donde iba a hacer la mezcla, restregándolas contra el fondo del mismo ya que tenía una especie de relieve muy útil para ello. Me decidí por este método para colorear el epoxy al no encontrar ningún tinte o pigmento negro para hacerlo. No sabía qué tipo de tinte podía servir, así que el ébano era lo
que tenía más a mano. El epoxy usado es el araldit estándard ya que no me fiaba si sería capaz de manipular el rápido. Antes había preparado el diapasón colocando cinta protectora alrededor de los trastes con inlay para reducir la cantidad de epoxy a lijar en el futuro.


Imagen


Como se ve en la foto, no sé en qué estaría pensando pero me dejé a medias los trastes 15, 17 y 19! Este paso ha sido más sencillo de lo que me pensaba. Al final no quedó tan mal.


Imagen


Imagen


Un consejo que os doy es ser generosos también aquí con el epoxy. Rellenar el hueco con bastante para que rebose el sólo al colocar el inlay. Con esto rellenareis todos los posibles huecos entre el ébano y el inlay. Pues como esta semana ha sido un poco fría he tenido secándose epoxy toda la semana y hoy me he puesto a eliminar el material sobrante y dejar el diapasón en un estado decente. Pero esto lo documentaré en la siguiente entrega.

Saludos
Jorge Fernandez
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Notapor Jaime-Hammett » 19 Feb 2006 11:55

Hola a todos.

Jorge, me parece que estás haciendo un grandísimo trabajo.Aunque no muy creativo :mellado:

He visto cómo has apantallado el interior del circuito eléctrico, y yo para la próxima vez te recomiendo una pintura en plata que venden en rockinger que hace las labores de apantallar de una manera más sencilla y funcional, es barata.

Aver qué tal te queda...
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Notapor solker » 19 Feb 2006 17:18

Un trabajo estupendo, veremos al final como queda, pero de momento pinta muy, muy bien ... Ya tengo ganas de verla acabada. Siendo la primera, no quiero imaginarme como seran las futuras creaciones ... ánimo!!
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Notapor Jorge Fernandez » 26 Feb 2006 22:24

Hola de nuevo,

Muchas gracias por los comentarios y ánimos! Ya sé, lo reconozco no es un proyecto muuuy original que digamos, pero compréndeme es mi primera guitarra así que antes que inventar nada prefiero intentar imitar uno de mis modelos favoritos :mrgreen:

Bueno, bueno, pues esta semana ha sido bastante productiva eso sí he currado bastante. Pero reconozco que he disfrutado un montón ya que no tenía mucha idea de trabajo con herramientas manuales para madera y he descubierto que con una escofina, una gubia y las cuchillas de ebanista se puede hacer todo el proceso de talla de la tapa de la guitarra.

Primero, empecé acabando los inlays ya que quería ver como quedaban. Así que con un dremel rebajé el sobrante del material plástico sin llegar al ébano. Una vez rebajado fui figura a figura lijando cada una de ellas hasta tenerla pulida. Finalmente con el taco de radio de 12" igualé todo el diapasón. No veais lo finito y suave que queda, eso sí soltó un montón de polvo. Bueno las fotos en cuestión:


Imagen

Imagen

Imagen


Una vez acabado esto me decidí a lanzarme a por el carving. Aquí pondré sólo unas pocas fotos, pero teneis más en mi página (el link al principio del topic). Este paso es el que más respeto me daba ya que no tenía idea de cómo encararlo. En principio pensaba hacerlo con un cepillo de carpintero pero no se usarlo y lo único que conseguía era atrancarlo contra la madera. Así que con una escofina empecé por el cuerno inferior. Ví que fácilmente se podía sacar material así que la usé para empezar a redondear los bordes de toda la tapa. Aquí podeis ver una foto:


Imagen


A partir de ahí, paciencia y trabajando a lo largo de toda una zona sin concentrarse en una sola parte para que dé la sensación de fluidez. Para mi también ha sido de utilidad pintar las líneas que sirven de referencia para ver donde se unen las curvas de los cuernos, la que delimita la zona plana de las pastillas y el puente, etc. En esta foto se puede apreciar el rebaje obtenido con la gubia y arriba los mordisco del cepillo.


Imagen


La gubia me sirvió también para ir reduciendo material del borde hasta encontrar la zona plana de referencia. A medida que avanzaba me han salido algunas imperfecciones de la madera pero bueno, contra eso no se puede hacer nada, sólo intentar disimularlo rebajando más material a ver si desaparece. En esta foto se muestra esa veta más oscura y cómo los bordes empiezan a reducirse poco a poco (lo que comentaba de la gubia).


Imagen


En la siguiente foto se ve una de las cuchillas que he usado. Me han sido de gran utilidad para obtener la forma y las curvas de la tapa. Son muy fáciles de usar, para mí han sido un gran descubrimiento :wink:


Imagen


Lo que más faena me ha dado ha sido lijar los bordes para eliminar las lineas de la fresadora y dejar que la curva se una a la referencia plana del borde de forma contínua. Por ahora sólo he usado la lija de 150. Así se ha quedado hasta un lijado más en profundidad cuando acabe el resto de tareas.


Imagen


Imagen


A ver que os parece. Yo estoy encantado con el resultado, a ver si al pintarla se resaltan más las curvas. :mrgreen:

Esta semana me dedicaré a redondear la parte posterior y a empezar a pensar cómo hago para redondear el mástil.

Venga, un saludo a todos
Jorge Fernandez
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